Großbritannien - Irland Tour 2009

Statistik

2009-06-21T12:56:00.004+01:00

Reisedauer inkl. An- und Abreise:
81 Tage

Gesamt zurückgelegte Fahrradkilometer:
6907 km

Gesamt erklommene Höhenmeter:
71872 m

Zeit auf dem Fahrrad:
341:08 h

Maximalanzahl von Tassen Tee pro Tag:
ca. 20

Maximale gefahrene Steigung:
33%

Schönste Etappe der Reise:
Die Etappe durch die Northwest Highlands am Tag 52

Pannen:
keine, allerdings 3 schleichende Platten, die ich jedoch in der jeweiligen Unterkunft reparieren konnte, und ein defektes Pedal, das aber bis zum nächsten Fahrradhändler noch fahrbar war.

Tag 81 London - Dover - Rückfahrt nach Deutschland

2009-06-21T12:24:00.005+01:00

Samstag 20.06.2009

Tageskilometer: ein paar wenige...

Nachdem ich dem Hotelpersonal insgesamt nicht mehr viel zugetraut habe, hatte ich mich gestern nochmal versichert, dass ich auch heute morgen früh Zugriff auf mein Fahrrad habe, denn der Zug geht um 7:33.

Gestern abend habe ich mich noch kurz darüber geärgert, dass ich mich ausgerechnet hier so geärgert habe, hätten die gar kein Internet gehabt, hätte ich mir das ganze Gewusel gespart, und es wäre auch gut gewesen. Das ging gestern abend noch weiter bis nach Mitternacht, aber das hier ist ein Blog über eine Fahrradreise und soll kein Hotelbashing werden. An einem gewissen Punkt einer langen Reise wird man auch leicht intolerant gegenüber den Fehlern anderer, so dass ich erst etwas Distanz gewinnen muss um das zu beurteilen.

In London reicht es das Fenster einen Spalt zu öffnen, und du kannst die ganze intensive Atmosphäre der Stadt spüren. Ich werde kurz unsicher, ob ich nicht doch noch ein paar Tage hier bleiben soll. Aber ich wollte mir ja gerade den „Rest“ von GB anschauen und eben nicht London, wo ich schon so oft war.

Der Abschluss ist aber trotz der jetzigen Hotelbesatzung perfekt. In „meinem“ Hotel, mit Blick auf die Victoriastation, dem Ziel einer 6900 Kilometer langen Reise, schlafe ich ein. Und ich schlafe gut wie lange nicht.

Am morgen entscheide ich, vorsichtshalber den 7:03 Zug zu nehmen, und das erweist sich als kluge Entscheidung. Denn, wer hätte es gedacht, keiner hat einen Schlüssel um den Raum zu öffnen wo mein Fahrrad drin steht. Die Minuten verrinnen und nachdem ich der Consierge zugeschaut habe, wie sie 50 Schlüssel durchprobiert hat, bringe ich um 7:08 (also fünf Minuten, nachdem mein Zug abgefahren ist) nochmal mein Misfallen zum Ausdruck und setze eine Frist bis 7:20 um mein Fahrrad zu befreien. Um 7:20 stelle ich die Consierge vor die Wahl, die Tür aufzubrechen oder ich mache es selbst.
Wir machen es letztlich gemeinsam. Dann schnell das Fahrrad hochgeschleppt, 7:28. Und nicht nur weil ich es so eilig habe, gebe ich der sehr hübschen Spanierin an der Rezeption die höchste aller Strafen. Ohne einen einzigen Blick auf sie zu werfen, bepacke ich mein Fahrrad direkt vor der Rezeption, schnappe meinen Rucksack, und gehe ohne ein Wort, also ob überhaupt niemand im Raum wäre.
Bis gestern konnte ich mir nicht mal vorstellen, dass ich sowas machen würde. Aber diese alberne Haufen hier holt alles aus einem Gast heraus...

Um 7:32 erreiche ich den Zug, ich steige zufällig auch in den richtigen Waggon, denn der Zug wird geteilt, und nun ist auch das aller, allerletzte Ziel dieser Reise erreicht. Nach zwei Stunden Zugfahrt, und den allerletzten Fahrradkilometern auf britischem Boden, vom Bahnhof bis zum Fähranleger, besteige ich die Fähre nach Calais.

Dover Castle

An Bord gönne ich mir in der Brasserie nochmal ein englisches Frühstück auf allerhöchstem Niveau. Dann noch ein letzter Blick auf die Kreidefelsen von Dover, der Rest ist Schlafen.

In Calais werde ich abgeholt, und so findet diese fantastische Reise ein erfolgreiches Ende!

Tag 80 Colchester - London

2009-06-20T00:37:00.004+01:00

Freitag 19.06.2009

Wetter: meist sonnig, 19 bis 23°
Tageskilometer: 121
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 6907
Tages-Fahrzeit :5:44 h
Gesamte Fahrzeit: 341:08 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 21,1 km/h
Tageshöhenmeter: 767
Gesamt Höhenmeter: 71872
Maximale Steigung 8%
Maximalpuls: 146
Durschnittliche Pulsfrequenz: 119

Nachdem die Nacht endlich mal wieder normal war, passt es auch mit dem Essen wieder. Also insgesamt fit gehe ich auf die letzte Etappe: Ziel London.

Die einzige sinnvolle Route von Colchester aus ist allerdings die A12, eine gut ausgebaute A Road. Da ich mit heftigem Verkehr rechne, lasse ich mir morgens bei der Spurensuche in Colchester Zeit, um so dem Berufsverkehr zu entgehen.

Nachdem ich gefunden habe was ich suchte und mein Vergleichsfoto gemacht habe (1981 / 2009), geht es Richtung London.

Die A12 ist heftig. Am Anfang ist das praktisch eine dreispurige Autobahn mit Bordstein statt Seitenstreifen. Ich bin wirklich mittlerweile einiges gewohnt. Aber jetzt bin ich wieder im Londoner Einzugsgebiet, und LKWs, die schön mit 90 an mir vorbeirasieren, Autos mit 120, 140. und dazu hohe Verkehrsdichte.

Auch wenn man es mir nach manchen Schilderungen nicht zutrauen mag, so achte ich schon darauf, das Risiko und Gewinn beim Fahren in einem vernünftigen Verhältnis stehen. d.h. auch ab einer gewissen Risikostufe gibt es keinen Gewinn mehr, und das hier ist da ziemlich nah an der Grenze.

So verlasse ich die Strecke nach ca. 25 Kilometern und suche mir den Weg über Tiptree, Maldon, Wickford usw. So gibt es nochmal ein paar ganz schöne Kilometer mit ein bisschen Landschaft, so dass ich sogar den Fotoapparat nochmal zücke. Nebenbei gibt es in Wickford ein zweites Frühstück, inkl. Tee und O-Saft für 3,60 Pfund!

Über die 127 geht es dann ins Gebiet von London rein. Auch hier heftiger Verkehr, so dass ich ab einem gewissen Punkt schon tippe ob mich ein LKW, ein PKW oder doch ein Kleintransporter abschießt, ich tippe auf letzteres.

Als ich wieder auf die A12 treffe gibt es sogar einen Fahrradweg, aber irgendwie auch nicht. Ich probiere es zeitweilig, aber erstens ist der Weg meist sehr schlecht (wenn er gut ist), oft jedoch schlicht für mich nicht fahrbar, abgesehen davon, dass man die Abfahrten so schneidet, dass man verdeckt ist für die Autos, die runterfahren. So bleibe ich meist auf der Straße, trage meinen Teil zur Unfallvermeidung bei, indem ich wie an der Schnur gezogen soweit links fahre wie es geht, kein Ausweichen vor den Kanaldeckeln, kein Schluck Wasser während dem Fahren, einfach nur volle Konzentration. Der Rest ist Glückssache.

Als ich weit genug im Stadtgebiet bin geht es dann irgendwann, und es gibt sogar Busspuren oder Fahrradwege die man auch benutzen kann.Es sind noch so zwanzig, dreißig Kilometer bis in die richtige City von London, als die ersten anderen Fahrradfahrer auftauchen. Davor war ich zwischen Colchester und London der einzige, es war kein anderer zu sehen.

Hier im Stadtbereich muss man als Fahrradfahrer ordentlich fighten, aber auf jeden Fall passiv, denn es gibt eine Gruppe von Fahrern, die Aufgrund ihrer Kleidung und des Aussehens eindeutig einer ethnischen Gruppe zuzuordnen ist, für die Fahrradfahrer schlicht Luft sind. Und das ist nicht sprichwörtlich gemeint. Die Fahren einfach so, also ob du nicht da wärst. Dummerweise dürfen die auch Taxis und Transporter fahren. Und da ich ja nicht sehen kann wer hinter mir im Auto sitzt muss ich jederzeit damit rechnen, dass einer links abbiegt obwohl ich direkt neben ihm fahre. Krass. Zum Glück gibt’s aber insgesamt nicht so viele von denen...

Es gibt auch Zonen wo eigentlich sehr wenig Verkehr ist. In der City ist aber wieder ordentlich was los. Ich versuche mein Ziel zunächst aus dem Kopf zu finden, muss dann aber doch nochmal auf der Karte spicken, wie das denn nun eigentlich alles hier war. Und irgendwann stehe ich dann tatsächlich vor dem proklamierten Ziel der Tour: Der Victoria Station in London. Nach über 6900 Kilometern.

Es ist kein so emotionaler Moment wie das erreichen des Nordkaps. Dafür habe ich zuviele Teilziele erreicht, und die symbolische Kraft der Victoria Station ist einfach nicht so groß wie das schöne Nordkap. Aber ich bin doch sehr froh die ganze Tour erfolgreich zum Abschluss gebracht zu haben.

Es ist gar nicht so einfach in dem geschäftigen Treiben jemanden zu finden der fotografiert. Aber es findet sich doch noch jemand, und so gibt es heute auch ein „Finisher Foto“.

Eigentlich wollte ich den morgigen Tag noch in London verbringen, als Cooldown sozusagen. So buche ich auch zunächst zwei Nächte. Der Preis ist horrend, aber genau dieses Hotel ist nun mal Teil des Ziels, da ich hier mal gearbeitet habe.

Der Empfang ist allerdings wenig herzlich. Die Dame an der Rezeption meint tatsächlich, ich solle mein 3000 Euro Fahrrad doch irgendwo draußen am Bahnhof abstellen. Als ich das nicht akzeptiere, bietet sie mir schließlich an es wenigstens nachts einzuschließen. Ich gehe erst mal duschen.

Es stellt sich heraus, dass in diesem 4 Sterne Businesshotel, das Wlan nicht ausreichend stark bis auf mein Zimmer reicht, obwohl das bei der Buchung behauptet wurde. Hm. Nach dem Duschen suche ich mir jemanden von der Maintenance und so findet auch das Fahrrad den Weg ins Haus.

Als ich mich in der Lobby mit dem Wlan verbinden kann stellt sich heraus, dass man keine Websiten aufrufen kann. Ich weise die Rezeption daraufhin, die Dame nimmt ihre Ganze Inkompetenz zusammen um festzustellen, dass es nur an meinem Notebook liegen könne. Sie würden sich „über Firefox einwählen“. Zeitgleich ruft ein anderer Gast an und beschwert sich, dass er keine Webseiten aufrufen könne. Sie teilt ihm am Telefon mit, dass es leider Freitagabend wäre und die IT von der Zentrale in Spanien betreut würde, so dass es wahrscheinlich am Wochenende nichts mehr würde mit Internet.

Mir gibt sie den Tipp doch ins Starbucks zu gehen. Kurz zur Erinnerung, das Zimmer kostet 180 Pfund die Nacht. Als ich wieder ins Hotel zurückkomme, meint die nette Dame, im Businesscenter kommt man ins Internet, dann sei doch alles klar. Dass das Wlan immer noch nicht funktioniert, interessiert nicht die Bohne. Mir platzt der Kragen.

Da ich sowieso nicht wirklich die ganzen Eindrücke dieser schönen Reise von der superschönen Stadt London überlagern lassen wollte, sondern hier nur symbolisch den letzten Kreis schließen wollte, cancele ich die zweite Nacht. Hier ist man, zumindest als individual Gast schlicht nicht wirklich willkommen, und die Rate für die zweite Nacht war sowieso eine Frechheit für einen Samstag.

Aber kein Problem, die Reise ist sowieso zu Ende, morgen geht es mit dem Zug nach Dover, und da mein Vater so nett ist und mich in Calais abholt, kann ich mir das Gegurke mit dem Zug sparen, denn das gestaltet sich mit dem Fahrrad außerordentlich schwierig. Da kommen schnell über zwanzig Stunden zusammen...

Tag 79 Bedford – Cambridge - Colchester

2009-06-19T00:33:00.007+01:00

Donnerstag 18.06.2009

Wetter: bewölkt, 17 bis 21°
Tageskilometer: 134
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 6786
Tages-Fahrzeit :5:25 h
Gesamte Fahrzeit: 335:24 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 24,7 km/h
Tageshöhenmeter: 772
Gesamt Höhenmeter: 71105
Maximale Steigung 8%
Maximalpuls: 160
Durschnittliche Pulsfrequenz: 127

Da ich gestern abend meine Kamera vergessen hatte, mache ich heute morgen noch ein paar Fotos von Bedford, eigentlich ein ganz nettes Städtchen. Und das Frühstück gab es mit Blick auf den Fluss.

Zunächst ist die Strecke sehr flach, und ich habe leichten Rückenwind, oder zumindest keinen Gegenwind, so dass ich bis Cambridge einen Schnitt von über 28 km/h fahren kann. Mit dem Verkehr das geht eigentlich, auch scheinen die Autofahrer wieder relaxter.

Gestern hatte ich das Gefühl, das mein Besichtigungspensum erfüllt ist, und ich einfach nicht mehr offen bin für weitere Eindrücke. Aber in Cambridge zeigt sich, dass das nicht stimmt. Die Stadt ist schon klasse, auch hier dominieren die Besucher knapp vor den Studenten das Stadtbild, aber irgendwie kommt Cambridge sympathischer rüber wie Oxford.

Das Kings College ist zwar geschlossen, aber die berühmte Chapel des Colleges kann man besichtigen. Und die ist den Eintritt von fünf Euro allemal wert. Es ist nicht nur die berühmte Decke im Perpendicular Style, sondern die gesamte „Komposition“. Die Proportionen erscheinen mir perfekt. Etwas ganz anderes wie die durch Größe beeindruckende Liverpool Cathedral, aber wenn man drin steht denkt man: „perfekt!“. Nebenbei stammt das Altargemälde von Rubens...

Da ich vor langer Zeit schon mal in Cambridge war erspare ich mir die Bootsfahrt auf dem Kanal, das macht aber durchaus Spaß.

Die zwei anderen Colleges, welche ich mir gerne angeschaut hätte, lassen leider heute auch keinen rein, so schaue ich nur von außen, und mache ein paar Fotos. Im Queens College hat immerhin mal Erasmus von Rotterdam griechisch gelehrt, im Clare College war Sir Isaac Newton eingeschrieben usw. Also schon alles richtig „altehrwürdig“.

In den geschäftigen Straßen um die Colleges und den Market Hill ist mächtig was los. Bei den Touristen haben die asiatischen Besucher einen hohen Anteil, in Oxford waren es mehr die Amerikaner die das Bild dominierten. Vielleicht ein Ausdruck unterschiedlicher Wertschätzung, vielleicht aber auch einfach nur eine entgegengesetzte Richtung der Busse...

Die meiste Zeit verbringen ich aber im Fitzwilliam Museum. Das ist mal richtig gut. So muss ein Museum aussehen (jedenfalls für mich gerade in diesem Moment...).

Die Gemälde Gallerie ist beeindruckend, Rembrandt, van Dyck, Rubens, oder Cezanne, Monet, Renoir, Rodin, oder wer und wann auch immer. Es gibt eine Sonderausstellung zu Darwin, die interessant ist, und vor allem auch eine großartige Sammlung zu den frühen Hochkulturen. Das Museum gehört auf jeden Fall ins Pflichtprogramm eines Cambridgebesuchs.

Wie gesagt ich war schon mal hier, aber ehrlich gesagt kann ich mich kaum an was erinnern außer der Bootsfahrt, so bin ich ganz froh, dass ich diese Schleife noch in die Strecke eingebaut hatte, und jetzt realistische Vorstellungen im Kopf habe wenn von Oxford und Cambridge die Rede ist.

Ich hatte im Museum ein bisschen was gegessen, aber je länger der Tag dauert, desto schwieriger wird es mit dem Essen. Und zuwenig essen heißt, irgendwann wird der Akku leer. Noch dazu habe ich die letzten Nächte nicht gut geschlafen, sondern bin immer wieder schweißgebadet aufgewacht, so dass ich alle Betten die mir zur Verfügung standen (meist 3, da es kaum Singlerooms gibt) aufgebraucht habe.

So mache ich mich auf den Weg nach Colchester, unterwegs gibt es noch ein bisschen Ananas an der Tanke, und dann mal schauen, ob ich die Stadt erreiche, in der ich meinen ersten Englandbesuch verbracht habe.

Ich fahre die 1307 bis Haverhill, und dann auf die 1092. Und hier gibt es nochmal eine kleine aber wunderschöne Strecke. Das ist England wie ich es immer im Kopf hatte. Vielleicht bin ich damals irgendwie durch diese Gegend gefahren, und die Bilder haben sich als Symbol für Enland im Gehirn manifestiert, keine Ahnung. Zumindest erkenne ich nichts konkretes wieder, aber genau solche Bilder erzeugte das Word „England“ in meinem Kopf vor dieser Reise.

In Long Melford versuche ich einen kurzen Anfall von Hunger und Appetit im Pub zu stillen, aber letztlich kommt ein Tee und ein Eis dabei heraus. Das Eis ist richtig lecker, und die zwei Erdbeeren dabei sind sensationell.

Erstaunlicherweise sind es nur noch 15 bis 20 Meilen bis Colchester, so schaffe ich es trotz umfangreichem Besichtigungspensum heute wohl doch noch bis dorthin.

Das Eis erweist sich aber als wenig hilfreich. Die Straße, die 134, wird recht schmal, links die Hecken und Büsche ragen recht weit auf die Fahrbahn, und ich habe das Gefühl ich mache schlapp. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, ich fahre immer noch einen 25er Schnitt, aber ich spüre die Beine als wären sie woanders, die Hände sind sowieso eingeschlafen, und alles fühlt sich seltsam an. Es gibt keine Möglichkeit zum anhalten, so muss ich auf so einer leichten Etappe doch noch mal ein bisschen beißen. Aber das geht vorbei.

Es scheint als ob sich der Mangel an komplexen Kohlehydraten jetzt ein bisschen rächt. Noch zweimal halte ich an auf dem weg nach Colchester, und die Kilometer fließen zäh. Aber nur im Kopf, tatsächlich machen die Beine ihre Arbeit dann doch ganz ordentlich, und gegen 18.20 bin ich in Colchester.

Bei der Fahrt ins Stadtzentrum hatte ich den Stau wie üblich links überholt, nur dass mir diesmal ab zentrumsnähe ein ganzer Fahrstreifen dazu mit Pylonen abgesperrt ist. Wie sich herausstellt findet hier heute ein Radrennen statt! Na das schaue ich mir doch an, die Jungs sind schon am Warmfahren, so suche ich mein Hotel an der Strecke, die sowieso im Stadtzentrum liegt.

Frisch geduscht, und mit 4000 Meilen im Rücken schlendere ich die Strecke entlang, und schaue mir an verschiedenen Stellen an, wie die Führenden und das Peloton vorbeirauschen. Was für ein schöner Zufall.

Ein bisschen Essen, und dann DAS Hotel gebucht, das den Endpunkt meiner Reise bedeutet.
2 Bridge Road London SW1.

Morgen werde ich mir noch etwas Colchester anschauen, ich habe auch hier bis jetzt nichts wiedererkannt. Mal sehen was ich morgen noch so finde.

Dann geht es auf die letzte richtige Fahrradetappe, so ca. 110 Kilometer, allerdings richtig Verkehr. Also das Ziel ist noch nicht erreicht, da muss ich noch heil durchkommen. Denn einen kleinen Vorgeschmack darauf, dass die Leute desto gestresster sind, je näher man an London kommt,.hatte ich ja gestern schon, und das merkt man halt auch den Autofahrern an.

Ab Cambridge war das Verhalten im Verkehr übrigens heute wieder wie im Rest von England, und die Leute typisch britisch außergewöhnlich freundlich und relaxt. D.h. ah lovely, yes thank you, lovely..ohne Ende, und vor allem „Can I help you Darling?“ „Take Care Sweetie“, wenn man die richtige Verkäuferin erwischt, oder die richtige Dame nach dem Weg fragt. Gefällt mir gut, werde ich vermissen.

Tag 78 Woodstock - Oxford - Bedford

2009-06-19T00:12:00.006+01:00

Mittwoch 17.06.2009

Wetter: bewölkt um 19°
Tageskilometer: 111
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 6652
Tages-Fahrzeit :4:28 h
Gesamte Fahrzeit: 329:59 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 25,0 km/h
Tageshöhenmeter: 660
Gesamt Höhenmeter: 70333
Maximale Steigung 12%
Maximalpuls: 154
Durschnittliche Pulsfrequenz: 120

Gestern abend hat sich die Essblokade dann doch noch richtig gelöst, und ich hab' die Gelegenheit genutzt alles was ich noch hatte wegzuputzen. Neben zwei Äpfelchen und einem Restbestand an Keksen, findet sich auch noch ein Schokoriegel von der Cadburybesichtigung. Ich glaube Cornflakes oder Mint Crisp... (just kidding!)

Auch wenn ich nicht besonders gut geschlafen habe, ist scheinbar wieder alles OK, der Puls stimmt, und das Frieren hat trotz niedrigerer Temperaturen auch aufgehört. So kann ich die gut zehn Meilen nach Oxford genießen.

Irgendwann nimmt der Verkehr beträchtlich zu, und auch die Fahrweise, bzw. Geschwindigkeit der Autos scheint etwas „deutscher“ zu werden. Ich wundere mich über die riesigen Park+Ride Schilder, bis mir klar wird, dass ich ja schon im erweiterten Einzugsgebiet von London bin, und sich diese wohl schon auf London beziehen und nicht auf Oxford.

In Oxford selbst gibt es auch den ein oder anderen nutzbaren Fahrradweg, was man von einer Studentenstadt ja auch durchaus erwartet. Ich habe auch noch in keiner Stadt mehr Busse gesehen wie hier. Und Touristen. Die Besucher dominieren das Stadtbild um die Highstreet.

Laut Reiseführer braucht man für die Oxfordbesichtigung sehr viel Zeit. Ich nehme an, berechnet wurde diese Angabe so: Zu Besichtigen gibt es hauptsächlich die Colleges. Es gibt so ca. 40 Stück (zusammen bilden sie die Oxford University), wenn man jedes besucht, dann dauert es halt ewig.

In der Realität ist es 'slightly different': Eins sollte man sich auf jeden Fall anschauen, dann weiß man wie die Colleges prinzipiell gestaltet sind (orientiert am Kloster), und hat mal eins der altehrwürdigen Institute gesehen. Beim zweiten merkt man schon, dass die alle ziemlich ähnlich sind, und das dritte habe ich mir dann schon gespart.

Ist natürlich eine ganz persönlich Meinung. Aber das, was Oxford ausmacht, kann man nicht besichtigen. Ich versuche, nachdem ich mir das Christ Church College angeschaut habe, etwas von der Atmosphäre der Stadt aufzunehmen, aber im Gegensatz zu anderen, großen Städten gelingt das hier nicht. Dabei gerate ich zufällig in den Empfang von Studenten, die die Finals bestanden haben.

Das zweite College, welches ich mir anschaue ist das Magdalen College. Wie gesagt, Uni Institute halt, wenn auch in historischen Gebäuden, und mit Innenhof und Chapel (die vom Christ Church College hat sogar den Rang einer Kathedrale)

Die Behauptung, dass die Highstreet die prächtigste Straße Englands sein soll erschließt sich mir nicht so recht, aber hier gibt es einige Cafes und so nehme ich mein zweites Frühstück hier. (die Behauptung stammt laut Reiseführer von dem amerikanischen Dichter Hawthorne und ist aus dem 19. Jahrhundert).

Townhall

Ich gondele noch etwas durch die Stadt, und mache mich dann auf die letzte Schleife, Richtung Cambridge.

Außer in Oxford selbst mache ich selten mal ein Foto, da die Landschaft nicht anders aussieht wie gestern zum Ende der Etappe, und wenig spektakulär ist.

Während ich bis dahin die meiste Zeit den Wind eher etwas gegen mich hatte, habe ich nun einige längere Passagen mit brauchbarer Windunterstützung, so dass ein ordentlicher Schnitt zusammenkommt. Ich glaube erstmals auf der Tour sind die 25 km/h geknackt.

Und das trotz des deutlich unfreundlicheren Verkehrsverhaltens hier. Irgendwie scheinen die Menschen hier weniger relaxed wie im Ganzen Rest vom UK. Selbst die Portiers der Colleges sind außergewöhnlich arrogant und 'nicht-freundlich'.

So richtig Appetit habe ich nicht, deshalb gibt’s Obstsalat und Milchreis an der Tanke. Auch hier ist die Verkäuferin wenig überschwenglich. Am meisten wundert mich aber, dass, als ich wie immer bei Stau, links an den Autos vorbeifahre, einige Fahrer nach links ziehen um mir den Weg zu versperren.

Da aber auch die englischen Autofahrer ihr Auto mehr lieben, als den Genuss einen Fahrradfahrer zu ärgern, halte ich einfach drauf, und wie man am Schnitt sehen kann funktioniert das zu hundert Prozent. Manchmal recht knapp, denn einige Autos haben echt große Spiegel...

Das härteste Duell liefere ich mir mit zwei LKW Fahrern, die direkt hintereinander fahren. Die fürchten wahrscheinlich, dass sie auf der recht schmalen Straße nicht mehr so einfach an mir vorbeikommen. Der erste zieht noch zurück, der zweite ist etwas zäher, und so fahre ich ein Stück mit dem Lenker im Motorradfahreraufprallschutz vom Auflieger, bis der Fahrer einsieht, dass er's vielleicht übertreibt, falls er nicht vorhat mich umzubringen. (ich habe übrigens auch nicht vor mich umzubringen, an der Stelle ist die Leitplanke so gut anderthalb Meter vom Straßenrand weg, und bis zum Bordstein ist Gras, so dass ich mich im Ernstfall immer hätte einfach nach links fallen lassen können.)

Ich muss zugeben ein gewisser Grad an Abhärtung stumpft ab, aber dadurch stehe ich schon unter der Dusche, während die beiden LKW Fahrer noch im Stau stehen...

In Bedford finde ich schnell ein Zimmer, sehr teuer, zu meinem Entsetzen kostet Internet 15 Pfund extra... shocking!!

Essen geht ganz gut, im Pub geht zwar nur ein Fishpie und Mashed Potatoes, aber zum ersten mal überhaupt kaufe ich im Lidl ein, und so gibt es noch ordentlich Joguhrt, Michreis und natürlich O-Saft. Alles schleimige geht halt gut....

Tag 77 Birmingham - Woodstock

2009-06-16T21:45:00.007+01:00

Dienstag 16.06.2009

Wetter: sonnig um 21°
Tageskilometer: 119
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 6541
Tages-Fahrzeit :5:07 h
Gesamte Fahrzeit: 325:31 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 23,2 km/h
Tageshöhenmeter: 1011
Gesamt Höhenmeter: 69673
Maximale Steigung 9%
Maximalpuls: 170
Durschnittliche Pulsfrequenz: 144

Heute morgen gibt es keinen Grund früh loszufahren, denn das erste Ziel ist Warwick Castle, und die Castles machen sowieso immer erst um zehn auf. Nachdem ich mich gestern kaum entschließen konnte, zum Schlafen die Augen zu zu machen, da ich vom Bett aus so einen schönen Blick auf die Lichter von Birmingham hatte, frühstücke ich heute im Zimmer , um den Blick auch morgens nochmal zu genießen.

Bis Warwick sind es doch über vierzig Kilometer, da hatte ich mich irgendwie verschätzt. Obwohl es über zwanzig Grad sind bin ich am Frieren. Im Wind ist es natürlich etwas kühler, aber in den letzten beiden Tagen, habe ich schon ständig gefroren oder geschwitzt, anscheinend habe ich mir zum Ende der Reise nochmal eine Infektion eingefangen. Auch der Puls ist ca. 15 Schläge zu hoch, typischer Indikator. Naja.

Vor dem Eintrittspreis von Warwick Castle hatte mich schon ein Taxifahrer gewarnt. 17,95 Pfund. Der Castlebesuch ist als „Experience“ für Familien konzipiert, d.h. ordentlich Firlefanz, aber selbst das Bogenschießen kostet extra, also mit zwei Kindern musst du schon einen ganzen Tag hier verbringen. So ist es auch gedacht. Ist nun gerade nicht mein Plan. Interessantenerweise ist alles was so drumherum aufgebaut ist, mit Bezug zum Mittelalter, das Castle in seiner jetzigen Form ist aber aus dem 18. Jh., naja wenigstens die Festungsmauern gehen auf das 14. Jh. zurück, dann passt es doch wieder, irgendwie so ein bisschen...

Interessant ist auch, dass die Räume die man besichtigen kann, mit Wachsfiguren bestückt sind, die die Funktionen der Räume deutlich machen, und dabei auch den einen oder anderen Bewohner verewigen.

Interessant ist weiterhin, was meine Knie zu der Towertour mit 533 Stufen sagen. Kurze Diskussion, das wars dann aber schon, insgesamt hatte ich auf der ganzen Tour bis jetzt keine nennenswerten Probleme, sehr erfreulich.

Von Warwick geht es nach Stratford, hier gibt es nur ein Thema, Shakespeare. Ich schaue mir Anne Hathaways Cottage an, und natürlich das Geburtshaus von Shakespeare, sowie seine Grabstätte in der Holy Trinity Church.

Auch hier gibt’s „Experience“, wo es keiner braucht, es gibt keine Möglichkeit zu fliehen, die Türen gehen automatisch auf, wenn man weitergehen soll, muss, darf...

Allerdings ist Stratford angeblich nach London das zweit beliebteste touristische Ziel in UK, ich glaube sowas auch schon an anderen Orten gehört zu haben. Es macht aber sicher Sinn die Touristenströme professionell leiten.

Eigentlich hatte ich geplant hier zu mittag zu essen, aber irgendwie geht’s nicht. In Warwick im Castle konnte ich schon nichts essen, da habe ich noch geglaubt, es liegt an dem fast gefrorenen, vertrockneten Ding, das ein Scone sein sollte. Aber jetzt wird mir schon beim Gedanken an Essen schlecht, obwohl ich Hunger habe. Na egal, die Beine funktionieren trotzdem ausgezeichnet, ziemlich lange steht der Schnitt bei über 25 km/h obwohl ich gar keinen Rückenwind habe.

Ich hätte gerne noch das Heritage Motormuseum in Gaydon besucht, aber das ist natürlich nicht ausgeschildert, und der Weg dorthin will sich durch die Schilder nicht ganz erschließen, da die Orte die auf meiner Karte sind, nicht auf den Schildern auftauchen, und die Orte auf den Schildern nicht auf meiner Karte.

Außerdem muss ich einsehen, dass ich nach fünf dort ankommen würde, also wahrscheinlich den letzten Einlass verpasse. Eine Nacht ist mir das nicht Wert, so fahre ich wieder ein Stück zurück und komme dann auch auf die schönere Route Richtung Oxford. Die Cotswolds hatte ich ja schon mal gestreift, jetzt kann ich ein Stückchen hindurch fahren, die Straßenführung ist gemäßigt englisch, teils überraschend „vernünftig“. Es bleibt auch bei einstelligen Steigungsprozenten.

Mittlerweile nimmt der Hunger zu, aber der latente Drang sich zu übergeben nimmt so konkrete Formen an, dass ich gar nicht nach Pubs Auschau halte und die Kekse die ich noch habe ignoriere. Als ich gerade eine psychologische Theorie über Schlussetappen entwickle um mich abzulenken, überfahre ich fast ein Eichhörnchen. Oje, der kleine Kerl sitzt direkt am Straßenrand und erschreckt sich sehr, als ich vorbei fahre. Statt wie die ganzen Minihäschen die hier immer davon sprinten, in Richtung Wald zu flitzen, läuft er auf die Straße, genau vor mein Vorderrad. Zum Glück fahre ich bergauf und habe nur so gut 18 km/h drauf, die er gerade so für ein zwei Meter hinkriegt, bevor er auf die andere Fahrbahn flieht. Da auch dort kein Auto ist, hat er wirklich Glück. Ich bin so überrascht von der Aktion, dass ich bergab, sprich bei höherem Tempor wahrscheinlich drüber gefahren wäre. Also mit der Technik kommst du nicht weit kleiner, dass sage ich dir

Ich halte dann doch an einem Pub, Tee geht immer, und hilft gegen das Frieren. Außerdem versuche ich mir zwei Miniflapjacks einzuverleiben. Einen kriege ich hin. Also ein bisschen Energie gibt’s dann doch, dass muss für die nächsten Kilometer reichen. Ich würde gerne Flüssignahrung zu mir nehmen, aber wo kriege ich jetzt einen Proteinshake her?

Bis Oxford werde ich heute nicht durchziehen, denn dass macht eh keinen Sinn und die Übernachtungen dort sind möglicherweise unnütz teuer. Ich beschließe bis Woodstock zu fahren, das klingt irgendwie gut, und ist so gut 10 Meilen vor Oxford.

Die Cotswolds sind ganz nett, nicht spektakulär, von Ackerbau und Wald geprägte Hügel, und dank des recht schönen Wetters, recht idyllisch.

Als an der Straße ein Tante Emma Laden auftaucht kommt mir die rettende Idee, Ich probiere es mit einer Mischung aus Orangensaft und Bananenmilch, und das Ganze erweist sich als perfekte Mahlzeit.

Das Essensproblem ist also gelöst, und so gehen die letzten Kilometer auch ganz gut. Die Beine waren sowieso Ok. Mir ist auch nicht mehr schlecht.

Ich werde heute trotzdem früh ins Bett gehen um nicht für die letzten paar hundert Kilometer nochmal dumm krank zu werden.

Die Stratford – Oxford Etappe ist, wie gestern schon beschrieben, eine ganz besondere. Denn wenn es eng wurde, habe ich mir vorgestellt, wie ich bei schönem Wetter, manchmal am Kanal entlang, in recht flachem Gelände Richtung Oxford radele, und kurz vorher in einem Pub mit angeschlossenem „amerikanischem“ Motel übernachte.

Genau diesen Pub sehe ich kurz vor Woodstock! Ich lasse mir das Zimmer erst zeigen bevor ich einchecke, und es ist tatsächlich, wie bei Motels in amerikanischen Filmen, von außen über eine Treppe zu erreichen. Wie gut.

Die Preise hier sind südenglisch, allerdings ist es nicht nur das angeblich letzte Zimmer, sondern auch genau so wie ich mir das vorgestellt hatte während ich in Irland gegen Wind und Regen gekämpft habe. Also keine Frage.

Nach zwanzig Minuten richtig heiß duschen (was in England kein Problem ist;) versuche ich im Pub was Richtiges zu essen, und entscheide mich für mashed potato statt new, und hoffe, dass die Lammkeule einigermaßen zart ist, und das Gemüse ordentlich zerkocht... Geht so, aber alles geht rein. Na also.

Tag 76 Birmingham

2009-06-16T00:24:00.007+01:00

Montag 15.06.2009

Wetter: sonnig 15 bis 19°
Ruhetag

Der Besuch bei Cadburys ist eher enttäuschend. Der Eintritt ist sehr teuer, und das Ganze ist als „Experience“ für Kinder gestaltet. Zwar gibt es auch ein paar interessante Informationen, aber die hätten auf ein Blatt Papier gepasst, das man sich in fünf Minuten durchlesen kann, nur dass man halt nicht auf rüttelnden Stühlen sitzt oder sonstiger Firlefanz das alles untermalt. In der Fabrik selbst gibt es nicht soviel zu sehen, aber ein bisschen was wird als Film gezeigt. Ein paar Schokoladenproben gibt’s auch, aber meine Cadbury Zeit ist definitiv vorbei.

Nach einem kurzen weiteren Besuch in der Mailbox, wo man einen guten Blick auf die Kanäle hat, angeblich gibt es hier mehr als in Amsterdam, geht es zurück in die Stadt und ich kann endlich im Hotel einchecken.

Ich hatte schon drei Tage nur Stichpunkte ins Reisetagebuch geschrieben, weil ich keinen guten Platz zum Schreiben hatte, beim Essen wie sonst immer ging nicht, da ich mir nur ein paar Kleinigkeiten mit auf's Hotelzimmer genommen hatte, und im Zimmer war es irgendwie nicht so schön, so dass mir jede Inspiration gefehlt hat, irgendwie war ich einfach zu müde.

So ist heute Bürotag, um alles nachzuholen, endlich habe ich auch einigermaßen brauchbaren Internetzugang, so dass die Mails gecheckt und beantwortet werden können. Für den Bürotag brauche ich natürlich ein schönes Büro, und das sieht dann so aus: 17. Stock mit Blick auf Birmingham, so hatte ich mir das vorgestellt.

Ich bleibe natürlich auf dem Zimmer, bis zum Konzertbeginn, denn heute Abend gibt es Zappa plays Zappa in der Symphony Hall. Das Konzert ist der Hammer, und mir fallen alle möglichen Superlative, Vergleiche, Punkte auf Skalen, musiktheoretische Abhandlungen usw. ein, aber ein Engländer bringt es mit herrlich britischem Understatement auf den Punkt: great musicianship!

Dafür hat sich der zusätzliche Tag wirklich gelohnt, und morgen kommt die Etappe, die ich mir immer vorgestellt habe, wenn ich mich irgendwo richtig quälen musste, denn dieser Abschnitt über Stratford upon Avon nach Oxford rückt das Ziel zumindest in greifbare Nähe.

Birmingham bei Nacht

Tag 75 Birmingham

2009-06-15T18:21:00.005+01:00

Sonntag 14.06.2009

Wetter: sonnig 15 bis 22°
Ruhetag

Zunächst schaue ich mir heute die Townhall und das Councilhouse, am Victoriasquare gelegen an. Da es ganz in der Nähe ist, werfe ich auch noch einen Blick in den Konzertsaal im ICC, der Heimat des renommierten Birmingham Symphonie Ochesters. Ich hätte wohl Lust mir ein Konzert anzuschauen, aber Jahreszeit und Wochentag sprechen natürlich dagegen.

Victoriasquare

Councilhouse
Townhall

Es stellt sich heraus, dass Dweezil Zappa morgen die Werke seines Vaters unter dem Motto Zappa spielt Zappa zum Besten gibt. Hm... anschauen wollte ich mir den Herrn eigentlich schon, als er noch seine Malmsteen Phase hatte, vielleicht eine gute Gelegenheit?

Anyway, völlig motiviert gehe ich zum Museum und Gallery Gebäude, das auch in der Nähe steht, und muss feststellen, dass die Sonntagsvormittags geschlossen haben. Also 10:30 war bis jetzt eigentlich Rekord, aber 12:30 als Öffnungszeit?!

Impressionen aus Birmingham

So beschließe ich zunächst die Barber Collection of fine arts zu besuchen, so kann ich auch noch einen Blick auf die Uni werfen. Die macht allerdings auch erst um 12 auf, so dass ich noch eine Viertelstunde habe um über den Campus zu schlendern. Das Musikinstitut erweist sich als lohnenswertes Ziel, denn hier wird bei offenem Fenster geprobt, so dass ich mich etwas ins Gras legen kann und den Musikern beim Üben zuhöre. Die sind mal richtig gut, ob das Studenten sind? Kann ich mir nicht vorstellen.

Die Barber Collection ist auf jeden Fall sehenswert, die recht teure Taxifahrt hat sich also doch gelohnt.

Als ich wieder zurück in der Stadt bin hat auch das Museum auf, und auch dieser Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

An den Taxitarifen könnten die Birminghamer aber noch arbeiten, denn die sind hier doppelt so hoch wie in den anderen Städten.

Nach den Museumsbesuchen, laufe ich etwas durch die Shoppingmeilen, die hier Sonntags überraschend stark bevölkert sind, aber schließlich haben ja auch die Geschäfte auf, dass macht Shoppingmalls doch weit attraktiver an Sonntagen als bei uns...

Eigentlich wollte ich unbedingt noch Cadbury besuchen, da ich diese englische Schokolade schon immer mochte, und es interessant wäre sich den Produktionsprozess mal anzuschauen. Leider haben die Sonntags zu.

So zögere ich lange, ob ich noch eine Nacht dranhänge, um Cadbury und Zappa zu sehen. Eigentlich sind drei Nächte für Birmingham zuviel. Allerdings gibt es da auch noch das Radisson.

Das überragt die Stadt zwar nicht so wie das Hilton in Manchester, aber der Blick auf die Stadt ist wahrscheinlich schon beeindruckend. Ich lasse den Zufall entscheiden (und die aufgerufene roomrate). Im höchsten, dem 18. Stockwerk gibt es nur Businessrooms, zu teuer, aber nachdem ich alles eingesetzt habe, was ich an Charme habe, gibt es ein Zimmer im 17. Economy, zu ganz fairem Kurs.

So kaufe ich mir noch was zu essen, schaue etwas fern um das „bum, bum“ zu übertönen, das heute zum Glück nicht so laut ist, und nachdem ich meinen Nachbarn zurechtgewiesen habe, der schon wieder unglaublich laut und schief zu UB40 singt, träume ich von meinem schönen Hotelzimmer im Radisson einen Block weiter.

Tag 74 Claypole - Birmingham

2009-06-15T16:59:00.007+01:00

Samstag 13.06.2009

Wetter: sonnig 15 bis 23°
Tageskilometer: 164
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 6422
Tages-Fahrzeit :7:32 h
Gesamte Fahrzeit: 320:24 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 21,5 km/h
Tageshöhenmeter: 1194
Gesamt Höhenmeter: 68662
Maximale Steigung 15%
Maximalpuls: 163
Durschnittliche Pulsfrequenz: 130

Die Fahrt von Claypole, bzw. Newark on Trent Richtung Nottingham ist eher unspektakulär. Zunächst recht flaches Straßenprofil auf einer normalen A-Road.

Nottingham selbst ist ebenso unspektakulär, hat allerdings die größte Sportstadiendichte, die ich bis jetzt gesehen habe. Nachdem ich in Englands ältestem Gasthaus mein zweites Frühstück genommen habe, besuche ich das Castle, das zwar nicht so interessant ist, aber einen schönen Ausblick über die umliegende Landschaft bietet.

Der Weg nach Birmingham führt mich zunächst an einem Kanal entlang, und nachdem ich wieder die Straße erreicht habe durch Donington Castle, bekannt durch die Monsters of Rock Konzerte der Achtziger. Nebenbei ist hier auch noch eine Formel 1 Rennstrecke.

Als ich kurz vor Donington Castle am Straßenrand stehe um eine Route nach Birmingham zu finden, die nicht auf einer Autobahn endet (was nicht ganz einfach ist, wie sich später herausstellt), hält ein Mopedfahrer an und fragt ob alles OK ist. Nachdem ich ihm versichert habe, das ich keine Panne habe erklärt er mir den Weg. Und meint dann, von seinem Haus wär's am einfachsten zu finden, ob ich nicht auf einen Tee bei ihm Pause machen möchte.

Ja klar, warum nicht, also hechele ich hinter seinem Moped her, bergab keine Problem, auf der Geraden muss ich dazu mein ganzes Pulver verschießen, um dann an der 13% Steigung abreißen zu lassen...

Charley, hat wie sich herausstellt mal in Liverpool gelebt und gearbeitet. Da ich gerade erst dort war haben wir viel Gesprächsstoff, und er ist wirklich sehr nett. Er war sogar mal Nachbar von Henry Moore, dessen Skulpturen mich in der Tate in Liverpool beeindruckt haben.

Früher ist Charley auch den einen oder anderen Kilometer Fahrrad gefahren, Touren von teils 200 Meilen. Ich bin recht beeindruckt. Er zeigt mir noch sein Fahrrad, wir machen Fotos, und nachdem er mich mit Grapefruitsaft für die Weiterreise versorgt hat, mache ich mich wieder auf den Weg.

Von hier nochmal herzliche Grüße!

Trotz der guten Beschreibung von Charley, und den Schildern erweist es sich als schwieriger nach Birmingham reinzukommen wie bei allen anderen Städten zuvor. Sinnlose Schlenker, Zurückfahren, fragen, aber keiner hat eine Ahnung, immer wieder geht es Richtung Autobahn. Irgendwann reißt mir trotz herrlichem Wetter und idyllischer Landschaft der Geduldsfaden und ich beschließe dem Ganzen noch eine Chance zu geben und dann einfach auf die Autobahn zu fahren. Soweit kommt es aber nicht, denn schließlich finde ich einen Weg, nachdem ich noch die ein oder andere Steigung umsonst genommen habe. Aber so bin ich wenigstens nicht unterfordert auf dieser Etappe.

Auch als ich in Birmingham schon drin bin, geht das gleiche Spiel bei der Suche des Stadtzentrums los. So lerne ich einige Stadtviertel kennen, die man sicher auf der Stadtrundfahrt normalerweise auslässt. In einem davon, fühlt man sich eher wie in Marokko oder so, die Kleidung, die Sprache, nur die Häuser sind erzenglisch, was einen interessanten Kontrast erzeugt.

Schließlich ist auch diese letzte Hürde überwunden, und ich finde Unterkunft in einem Ibis. Der erste optische Eindruck den die Stadt hinterlässt ist wenig anheimelnd, auch nicht beeindruckend, trotz einiger hoher Gebäude. Ich würde sage Birmingham hat ungefähr den Charme von Frankfurt. (und der erschließt sich auch erst auf den dritten Blick)

Als ich ankomme ist Samstag, und es stellt sich heraus, dass mein Hotel mitten im Club steht. D.h nicht etwa in der Nähe des Viertels wo die Danceclubs sind, sondern mitten in einem architektonischen Gebilde, dass halbkreisförmig so ca. ein Dutzend Clubs beherbergt. Und was hier abgeht übersteigt alles was ich mir bis jetzt vorstellen konnte. Liverpool ist eine sehr lebhafte Stadt, mit viel Livemusik und Clubs und was auch immer, das Nachtleben Manchesters kommt etwas stylischer, urbaner daher, aber es gibt auch Alternativen, in Birmingham brennt Samstags schlicht der Baum.

Die Ruhe vor dem Sturm

Das die englischen Mädels unabhängig von der Figur bei der kürze ihrer Röcke, oder der Auswahl ihrer Glitzerklamotten keine Schmerzen kennen war mir bekannt, das Samstag alles gegeben wird kann ich verstehen, aber das, was sich hier abspielt muss man einfach selbst gesehen haben. Sowas gibt’s auch nicht auf „Malle“ oder „Lloret de Mar“ oder wie auch immer die Dinger heißen mögen.

Das da trotz Doppelfenster und extremer Müdigkeit an Schlafen nicht zu denken ist, ist klar. Dagegen ist das Domizil (für die „Wissenden“) ein Hort der Ruhe und Besinnlichkeit. Also beschließe ich spät noch eine Runde durch die Stadt zu drehen. Nachts sieht die Stadt etwas sympathischer aus, allerdings habe ich keinen Fotoapparat dabei. Ich nehme nicht Teil am Nachtleben, sondern schaue mir das Ganze fasziniert aus der Distanz an. Shoppingbereich und Nachtleben ist auch hier praktischerweise eins, so dass man sich als Besucher keine Gedanken machen muss, alles zentral.

Wie gesagt, die Stimmung ist unglaublich, ich gehe an einem Liveclub vorbei, in dem die drittschlechteste Band, die ich je gehört habe spielt, noch dazu mit dem zweitschlechtesten Sänger (der schlechteste wohnt im Zimmer nebenan, wie sich später herausstellt), es ist unglaublich, ich dachte erst es ist Comedy, aber die Leute sind so mit feiern beschäftigt, dass das überhaupt keinen interessiert.

Gegen halb vier wäre ich dann fast trotz des „Bum,Bum, Bum“ eingeschlafen, als mein Zimmernachbar beschließt umzuräumen, UB40 zu hören und laut mitzusingen. Ich glaube so wurden im Irak die Spione gefoltert.

Mein erster Eindruck von Birmingham ist also recht durchwachsen, mal sehen was der morgige (heutige...) Tag so bringt.

Tag 73 Manchester - Claypole

2009-06-15T16:44:00.006+01:00

Freitag 12.06.2009

Wetter: sonnig 15 bis 21°
Tageskilometer: 160
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 6258
Tages-Fahrzeit :7:14 h
Gesamte Fahrzeit: 312:52 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 22,1 km/h
Tageshöhenmeter: 1733
Gesamt Höhenmeter: 67468
Maximale Steigung 11%
Maximalpuls: 167
Durschnittliche Pulsfrequenz: 134

Da heute endlich mal wieder richtig Radfahren angesagt ist fahre ich recht früh los. Der Plan ist Lincoln zu erreichen, wo es eine wirklich sehenswerte Kathedrale gibt. Dabei will ich durch Sheffield fahren, einfach nur um meine Vorstellung zu überprüfen, denn Sheffield ist für mich so der Inbegriff der englischen Arbeiter- und Industriestadt.

Der Weg dorthin führt über High Peek, also durch die Berge (oder Hügel, wie auch immer). Aber ich kann es kaum erwarten wieder richtige Steigungen zu fahren. Das ich sowas mal schreibe hätte ich nicht gedacht, ist aber tatsächlich so.

Die Landschaft zwischen Manchester Area und Sheffield erweist sich als wirklich interessant, und erinnert mich an vergleichbares, dass ich in Wales gesehen habe. Und dazu gibt es die sehnsüchtig erhofften Höhenmeter, aber immer in fairer, meist einstelliger Dosis.

Durch Sheffield fahre ich nur hindurch, und abgesehen davon, dass es teils recht hügelig ist, ist es eine ganz normale englische Stadt.

Wie sich herausstellt, lässt sich Lincoln und der Sherwood Forrest nicht recht verbinden. So bin ich etwas unentschlossen und fahre zunächst Richtung Kathedrale, und dann doch wieder zurück Richtung Wald. Schließlich war das einer der Fixpunkte in der groben Planung der Tour.

Robin Hood Feeling kommt nicht so wirklich auf, aber der Sherwood Forrest Nationalpark ist sehr schön, und es gibt die "Old Oak" zu bestaunen. ca. tausend Jahre alt. Na das kommt einem doch bekannt vor...

Von dort geht es weiter durch Newark on Trent, ein wirklich schönes kleines Städtchen. In einer kleinen Village in der Nähe wohnen die End to end Fahrer, die ich in John o Groats kennengelernt habe. Und da sie mich einladen dort zu übernachten, endet meine Fahrt heute in Claypole. Interessant zu hören, dass Andy und jCharles, genauso wenig auf die Achterbahn mit den heftigen Steigungen in Cornwall und Devon vorbereitet waren wie ich.

Obwohl ich nur ein Lager drinke, schlafe ich so gut wie schon lange nicht mehr. Von hier also nochmal herzlichen Dank an Steffi und Andy für die Gastfreundschaft!

Tag 72 Manchester

2009-06-11T23:57:00.007+01:00

Donnerstag 11.06.2009

Wetter: vormittags Regen, nachmittags sonnig, um 15°
Ruhetag

Auch wenn mein Fahrrad heute ruht, so gilt das doch nicht für die Beine, denn um einen wirklich intensiven Eindruck von der Stadt zu bekommen lege ich doch einige Kilometer zu Fuß zurück.

Der Eindruck von der Stadt ist gemischt, aber insgesamt recht positiv. Allerdings, bin ich ganz froh, dass mein Fahrrad im Hotelzimmer steht.

Zunächst schlendere ich durch Chinatown, nicht so beeindruckend wie beschrieben, eher Chinadorf. Da es in Strömen anfängt zu regnen, nehme ich ein Taxi zur Art Gallery. Der Taxifahrer hat allerdings keine Ahnung wo die ist, obwohl ich die Straße benennen kann. Nach einem Telefonat mit seinem Kollegen stellt sich heraus, dass es so ca. 300 Meter bis dorthin sind. Na herzlichen Dank.

Ich weiß nicht welche Gallery der Baedeker Autor besucht hat, aber die versprochenen Werke hat es hier nie gegeben. Überhaupt sind in diesem Reiseführer einige Bilder und Inhalte von Liverpool und Manchester vertauscht, also keine Empfehlung für GB Touren dieses Werk.

Interessant ist die Gallerie trotzdem und es gibt einiges unbekanntes und spannendes zu entdecken. Anschließend geht es nochmal nach Castlefields, zu den römischen Ursprüngen von Manchester.

Dort ist auch das Museum of Science and Industry. Insgesamt eher für „Familien“ gedacht, sprich Kinder beschäftigen mit Spielen usw. Aber es gibt eine interessante Rekonstruktion eines der ersten Computer überhaupt, der Ende der vierziger Jahre in Manchester gebaut wurde. Außerdem eine Halle wo neben Flugzeugen und Autos auch Fahrräder zu finden sind...

Anschließend geht es zu Old Trafford, dem Home of Manchester United. Ich mache die Tour durch Stadion und Museum nur aus einem Grund, denn da steht „unsere“ Championsleague Trophäe. Im Museum läuft ein Film von den letzten Minuten des Finales. Einer Gruppe von Koreanern erkläre ich, dass das was sie gerade sehen nie geschehen ist, und das der Pokal eigentlich in München steht. Den wirren Gesichtern kann ich entnehmen, dass die Koreaner noch nicht lange genug guten Fußball spielen um das zu verstehen.

Nachdem ich mir das angetan habe gibt es die Salford Quays zu besichtigen. Auch hier wurde ein altes Industriegelände umfunktioniert in Wohn-, Kultur- und Gastronomiestätten. Spannende Architektur, interessante Lage, und mit The Lowry ein interessanter Theater- und Galeriekomplex. Gegenüber, über eine Brücke zu erreichen, das Imperial War Museum North in einem interessanten Libeskind Gebäude.

Auf dem Rückweg habe ich mehr Glück mit dem Taxifahrer und wir entwickeln gemeinsame Pläne zur Rettung des afrikanischen Kontinents. Er kommt aus Zypern, ich aus Deutschland, da sind wir doch prädestiniert für diese Aufgabe. (fragt mich nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind)

Ich werfe natürlich noch einen Blick in die Kathedrale, und esse in der Bar im Urbis, ein interessantes Glasgebäude, dass auch eine Ausstellung zur Entwicklung von Urbanen Lebensweisen und der Entwicklung großer Städte enthält.

Das Manchester Wheel erweist sich als Flop, da es viel zu niedrig ist, und sich zu schnell dreht.

Insgesamt ein heftiges Besichtigungsprogramm. So beende ich den Tag mit etwas Fahrrad putzen und Blog updaten. Früh ins Bett komme ich aber trotzdem nicht...

Tag 71 Liverpool - Manchester

2009-06-11T23:07:00.006+01:00

Mittwoch 10.06.2009

Wetter: meist bewölkt 14 bis 19°, abends Regen
Tageskilometer: 63
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 6098
Tages-Fahrzeit :2:43 h
Gesamte Fahrzeit: 305:38 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 23,1 km/h
Tageshöhenmeter: 469
Gesamt Höhenmeter: 65735
Maximale Steigung 7%
Maximalpuls: 165
Durschnittliche Pulsfrequenz: 124

Am morgen gibt es zunächst die Intensivtour zu den ehemaligen Wohnstätten von John Lennon und Paul McCartney, Mendips und Forthlin Road 20. Beide werden von einem „Custodian" bewohnt und sind so wieder hergestellt, wie sie zu der Zeit als die beiden dort jeweils gewohnt haben aussahen. Die Tour ist recht teuer (16 Pfund), ist aber der einzige Weg dort hinein zu kommen, und manchmal recht lange ausgebucht.
Anyway, die ausführlichen Erklärungen sind sehr interessant, und wir gehen in Mendips zunächst den Weg den Paul genommen hat, als er das erste mal in Johns Haus kam, und stehen im Wohnzimmer, wo die beiden das erste mal zusammen geprobt haben.

In Forthlin Road 20 sind über hundert Beatles Songs entstanden. Da Pauls Bruder damals fotografierte, und die Fotos an den Stellen aufgehängt sind an denen sie geschossen wurden, kann man sich hier noch viel besser in die Situationen versetzen.

Man darf nicht fotografieren, und muss sogar die Kameras und Taschen usw. abgeben.

Ich mache eine ganz nette Bekanntschaft auf der Tour, als ich mich aber zwischen Katharina aus Hamburg und Monet und Rodin entscheiden muss, entscheide ich mich für letztere. Leider haben sich letztere gegen mich entschieden, denn als ich die Walker Art Gallery besuche muss ich feststellen, dass die Werke der beiden nach Stockholm ausgeliehen sind.
Auch sonst ist die Walker Art Gallery nicht ganz das was ich erwartet hatte. Vielleicht sind auch meine Erwartungen zu hoch geschraubt, durch die erstklassigen Museen, die ich auf der Tour schon besuchen konnte.

Die Fahrt nach Manchester ist eher unspektakulär, aber endlich mal wieder ein paar Fahrradkilometer. Das Land ist flach, und die Straßen auch. Einzige Herausforderung ist an manchen Stellen der Verkehr.

Liverpool und Manchester liegen nur 60 Kilometer auseinander, und dazwischen liegen einige kleinere Städte, so dass ich nicht sagen kann wo Liverpool aufgehört hat, und nach Manchester rein ist es ähnlich.

Ich bin zwar schon zu spät um noch irgendwelche Museen zu besuchen, aber ich mache noch eine kleine Tour durch Castlefield, ein interessanter Stadtteil, wo die römischen Wurzeln der Stadt sichtbar gemacht wurden, und die industriellen Gelände für Freizeiteinrichtungen und Museen genutzt wurden.

Im vorgebuchten Hotel will man mir ein Zimmer ohne Fenster aufdrehen. Ich bereue es, nicht das relativ gute Angebot vom Hilton genutzt zu haben, denn das überragt die Stadt, und die Zimmer bieten sicherlich eine fantastische Aussicht. Nachdem ich mein Zimmer mit Fenster habe, beiße ich in den sauren Apfel und buche noch die zweite Nacht, denn einen halben Tag für Manchester, das ist Schmarrn.

Townhall

Dafür gehe ich Abends nochmal weg, und gehe in eins der wenigen noch existierenden IMAX Kinos. Zu meiner Überraschung ist hier richtig viel los in der Stadt. War in Liverpool auch, aber ganz andere Richtung, und auf einige Lokale konzentriert, hier vibriert die ganze Innenstadt. Überhaupt sehr interessant, zwei Städte so dicht zusammen, und doch so unterschiedliche Charaktere.

Tag 70 Liverpool

2009-06-09T22:40:00.006+01:00

Dienstag 09.06.2009

Wetter: bewölkt um14°
Ruhetag

Was für eine Kathedrale!

Eine der größten Kirchen der Welt (und die zweithöchste nach dem Petersdom in Rom). Meine erste Sehenswürdigkeit heute morgen ist die Liverpool Cathedral. Wie ein riesiges Schlachtschiff liegt sie da. Ohne Schnickschnack und völlig schnörkellos, beeindruckt dieses Bauwerk einfach durch seine Größe.

Und der äußere Eindruck wird innen noch übertroffen. Die mächtigste Kathedrale, die ich bis jetzt gesehen habe. Das „Raumgefühl“, das sich einstellt wenn man mitten in diesem riesigen Raum steht, ist einfach unbeschreiblich..

Es ist die erste der Kathedralen, die ich besucht habe, die man für ganz saekulare Events buchen kann. Ein Cafe gibt es auch in der Kathedrale, und so frühstücke ich heute morgen im wahrscheinlich größten umbauten Raum, denn ich bisher betreten habe.

In der Tat ist die Kathedrale so gut, dass ich sie noch ein zweites Mal besuche und einen Großteil des Vormittags dort verbringe. Denn als besonderes Highlight kann man auch noch oben auf den mächtigen Turm hinauf, und hat einen fantastischen Ausblick über die ganze Stadt.

Von der Liverpool Cathedral sind es nur einige hundert Yards bis zur Metropolitan Cathedral. Liverpool hat nämlich zwei Kathedralen. Während erstere Anfang 20. Jh. bis 1978 gebaut wurde, ist die katholische Metropolitan Cathedral auf der Krypta eines Kathedralenprojekts das durch den 2. Weltkrieg gestoppt wurde, in den 60er Jahren errichtet worden.

Eine völlig andere Architektur, beeindruckt der Rundbau vor allem durch den Einsatz von viel farbigem Glas, das ein atmosphärisches Licht erzeugt, und hat einen Laternenförmigen Aufsatz, ebenfalls aus Bleiglas.

Ich widerstehe dem Drang die Liverpool Cathedral noch ein drittes Mal zu besuchen, und schaue mir stattdessen das Albert Dock an, das als hervorragendes Beispiel für die Modernisierung und Umfunktionierung alter heruntergekommener Stadtteile gilt. Um das Dock herum gibt es interessante Gastronomie, und einige gute Musseen.

Ich werfe einen Blick in die Dependance der Tate Gallery, wo es echte Highlights der Kunst des 20. Jahrhunderts zu besichtigen gibt. Eine weitere positive Überraschung.

Hier im Albert Dock ist auch „The Beatles Story“ untergebracht. Ein recht teueres Museum, indem aber die Geschichte der Beatles wirklich klasse und aufwendig aufbereitet wird.

Von hier startet auch die „Magical Mystery Tour“, eine Rundfahrt zu den wichtigen Stätten in Liverpool mit Bezug zu den Beatles. Neben den Geburts- oder Wohnhäusern der Bandmitglieder und von Epstein, gibt es einige weitere spannende Orte zu sehen, z.B. den Cavern Club. Natürlich steht auch ein Fotostopp bei Strawberry Fields, und eine Fahrt durch die Penny Lane auf dem Programm.

Hier hat George Harrison gewohnt...

...und hier John Lennon...

...und hier Paul McCartney...

Man bekommt wirklich die Möglichkeit sich vorzustellen, wie Lennon, McCartney und Co aufgewachsen sind, hier ihre Songs geschrieben haben und ihre ersten Auftritte und Erfolge hatten. Sehr spannend!
Man kann das Ganze noch vertiefen, was ich morgen tun werde. Die Tour endet in der Matthew Street, wo auch heute noch sicht- und hörbar ist, dass selbst nach über vierzig Jahren die Musikszene in der Stadt noch von den Beatles profitiert.

Als abendliches Kontrastprogramm hätte ich gerne mal ein Konzert oder Theaterstück besucht, aber es gibt nur Kindermusical, bzw. Dienstags gar nichts in der Richtung, so dass ich statt der Philharmonie den Pub „The Philharmonic“ besuche, einer der legendären Pubs in Großbritannien. Hier dürfen sogar die Ladies auf die Herrentoilette, um die Pissoirs zu besichtigen, die u.a. aus Marmor gearbeitet sind... Auch John Lennon hat hier im „Phil“ gerne mal ein Pint Bier genommen.

Nach diesem eindrucksvollen Tag kann ich mich nur wundern, dass die Reiseführer meine Begeisterung für die Stadt nicht wirklich teilen. Die Spuren der wirklich schlechten Jahre im Industrial Belt (Liverpool-Manchester-Birmingham) sind auch in Liverpool noch vorhanden, aber alles in allem ist die Stadt ein touristisches Highlight allererster Güte. Allein die eine mächtige Kathedrale ist die Reise schon Wert, dann gibt es noch den Mersey River, Pubs mit Livemusik ohne Ende, die Walker Art Gallery, Chinatown, die St. Georges Hall, das beeindruckende Gebäudetrio am Pier Head und, und, und.

St. Georges Hall (mit der größten Orgel der Welt)

Chinatown

Das erste Mal, dass ich das Gefühl habe die Zeit reicht nicht um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu erfassen, so dass auch morgen noch ein Teil der Zeit für Liverpool draufgeht, und Manchester nur Übernachtungsziel ist.

Tag 69 Port Erin - Liverpool

2009-06-08T23:59:00.007+01:00

Montag 08.06.2009

Wetter: vormittags sonnig, sonst bewölkt 13 bis 16°
Tageskilometer: 32
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 6035
Tages-Fahrzeit :1:45 h
Gesamte Fahrzeit: 302:55 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 18,0 km/h
Tageshöhenmeter: 455
Gesamt Höhenmeter: 65266
Maximale Steigung 10%
Maximalpuls: 165
Durschnittliche Pulsfrequenz: 129

Von Port Erin geht es bei schönem Wetter heute zunächst an die Rennstrecke. Nachdem ich eine gute Kurve gefunden habe, die nahe an Douglas liegt, damit ich die Fähre rechtzeitig erreiche, heißt es erst mal warten.

Es geht alles recht Familiär zu, ich stehe auf dem Gelände einer Kirche, es gibt Kaffee und Kuchen und das Streckenradio bietet die neuesten News von den Fahrern. Ich kenne keinen davon, später werden aber Rossi und Agostini eine Runde um den Kurs drehen.

Da ich mit dem Fahrrad von Port Erin aus ca. anderthalb Stunden gebraucht habe bis ich an der Strecke bin, sind auch die langschlafenden Motorradfahrer noch vor mir angekommen und Sitzplätze gibt es keine mehr. Ist aber auch egal, immerhin kann man gut sehen.

Die Fahrer starten im zehn Sekunden Abstand, kommen also zunächst einzeln durch die Kurve. Die ersten paar Fahrer ist das wirklich beeindruckend, die Jungs prügeln hier mit einem unglaublichen Speed über die Straßen. Interessant sind auch die unterschiedlichen Sounds der Motorräder.

In der zweiten Runde clustert das Ganze schon etwas. Zwar gibt es hier keine Rad an Rad Kämpfe wie im GP Sport, da letzlich die Zeit entscheidet wie bei einer Rally Wertungsprüfung, aber die Schnelleren haben die zehn Sekunden in einer Runde aufgeholt, und so peitschen auch mal vier, fünf Superbikes hintereinander an uns vorbei.

In diesem Rennen gibt es einen neuen Streckenrekord. Mit einem unfassbaren Schnitt von mehr als 207 km/h fährt der Führende durch die Orte und über die Landstraßen des ca. 37,5 Meilen langen Kurses.

Es gelingt mir nicht ein vernünftiges Foto zu machen, da die Kamera viel zu langsam ist, und ich auch.

Es ist beeindruckend sich das mal anzuschauen, nach dem einen Rennen ist aber auch gut, denn letztlich rauscht immer nur mal wieder ein Motorrad durch die Kurve, sonst ist wenig Action.

Ich fahre frühzeitig zur Fähre und genieße noch etwas die so gegensätzliche Atmosphäre an der Strandpromenade, friedvoll liegt das Meer in der Sonne, die ganzen Lederkombis sind an der Rennstrecke, noch ein Tee und etwas das schöne Wetter genießen, dann geht es auf die Fähre.

Die ist erstaunlich schnell, und macht so 22 Knoten. Ich versuche etwas Schlaf von gestern nachzuholen, aber so richtig bequem ist das nicht, da auch diese Fähre recht voll ist.

Die Einfahrt in den Hafen von Liverpool dauert eine ganze Weile, so dass man schon ein bisschen auf die Stadt gucken kann.

Nach dem Disembarking, fahre ich gleich ins vorgebuchte Hotel, das selbst eine Sehenswürdigkeit ist. Das Britannia Adelphi. Der ausgehängte Singleroompreis von 299 Pfund zeugt vom Glanz alter Tage. Ich habe online für 55 gebucht, und dafür ist das Zimmer völlig Ok, außerdem liegt das Hotel wunderbar zentral.

Liverpool sieht sich als Musikhauptstadt, und die touristische Auswertung der Beatles hat mich doch etwas überrascht. Ich mache einen ersten Erkundungsgang und besorge mir Datenträger für's Backup. Um sechs Uhr ist schon nichts mehr los in den Fußgängerzonen, einige Geschäfte haben bis acht auf, viele aber auch schon zu. Pubs und Restaurants usw. gibt es einiges, sehr viel mit Livemusik.

Als ich wieder im Hotelzimmer bin muss ich einsehen, dass ich mit einer Übernachtung, die noch dazu so ungünstig liegt der Stadt nicht gerecht werde. Auch wenn ich gerne mal wieder richtig Fahrrad fahren würde, und der Drang zum Ziel durchaus vorhanden ist, so verlängere ich doch um eine Nacht. Da Manchester nur sechzig Kilometer weit weg ist, ist es vielleicht doch keine zusätzliche Nacht, das sehe ich aber erst übermorgen.

Bei dezenter pseudo-klassischer Musik sitze ich zum Abschluss des Tages in der riesigen Lounge des Hotels (eher ein Ballsaal), und schreibe das Tourtagebuch. Internet auf dem Zimmer gibt es keines, ist aber egal, am liebsten würde ich ganz ohne Internet hier sitzen, zu Zeiten als das Britannia Adelphi die Transatlantik Passagiere der grossen Schiffe beherbergte, und als eines der luxuriösesten Hotels der Welt galt. (In Liverpool ist u.a. die Titanic zu ihrer Jungfernfahrt aufgebrochen...)

Tag 68 Isle of man

2009-06-08T02:22:00.006+01:00

Sonntag 07.06.2009

Wetter: sonnig 15 bis 20°
Tageskilometer: 68
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 6003
Tages-Fahrzeit :3:35 h
Gesamte Fahrzeit: 301:10 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 19,0 km/h
Tageshöhenmeter: 1235
Gesamt Höhenmeter: 64811
Maximale Steigung 19%
Maximalpuls: 159
Durschnittliche Pulsfrequenz: 124

Nachdem meine Zimmersuche gestern abend erfolglos war, habe ich heute morgen Glück und finde ein paar Häuser weiter noch einen Singleroom. So bietet sich die Gelegenheit die Insel mit ungewohnt leichtem Fahrrad zu erkunden, da ich das Gepäck im Hotel lassen kann.

So machen auch die vielen heftigen Anstiege und Abfahrten Spass, die es auf der Insel zu fahren gilt. Zunächst geht es nach Peel, von dort die Küste entlang bis Kirk Michael, und dann ein Stück auf der original TT Rennstrecke entlang zurück über St. John wieder nach Port Erin.

Die Strecke ist fast schon einen eigenen Urlaub wert, einfach traumhaft schön. Entgegen dem Wetterbericht scheint auch die Sonne und es herrschen angenehme Temperaturen, über 15 Grad. Das reinste Idyll. Theoretisch.

Denn es ist die Zeit der TT Rennen. Und hier geht es richtig ab. Da Sonntags kein Racing stattfindet nutzen die tausenden von Motorradfahrern, die auf die Insel gekommen sind um die Rennen zu sehen, die Gelegenheit um selbst über den Rennkurs zu fahren, oder auch etwas die Insel zu erkunden. In den größeren Orten gibt es Veranstaltungen rund um das Rennen, und Bands ohne Ende. In Peel, eigentlich ein eher beschauliches Seebad „steppt der Bär“. Die ZZ-Top Coverband gibt alles, Steve Conelly fährt über Sachen mit dem Motorrad drüber, die nicht mal ein Bergsteiger bezwingt und die Promenade ist vor lauter Lederkombis nicht zu erkennen. Ich komme mir manchmal mit meinen Fahrradklamotten etwas deplatziert vor, aber genau genommen sind Fahrradklamotten außer auf dem Fahrrrad immer deplatziert, also was solls.

Ich fahre hauptsächlich Strecken, die NICHT zum Rennkurs zählen, aber so ein viertel des Kurses fahre ich schon. In Gegenrichtung zum Rennen, denn die meisten Motorradfahrer fahren natürlich die original Richtung.

Deshalb bleibt mir auch der Norden verschlossen, denn da werden große Teile nur in Rennrichtung freigegeben, um die Unfallgefahr zu verringern. Da ich nicht lebensmüde bin lasse ich das, den es geht hier ganz schön ab. Es macht tierisch Spass auf der Strecke zu fahren. Einerseits ist sie landschaftlich sehr schön, aber vor allem kommt man sich manchmal vor als würde man während eines Moto GP auf dem Sachsenring fahren. Horden von Motorradfahrern kommen mir entgegen oder überholen, mit Geschwindigkeiten wie man sie sonst auf der Autobahn fährt, und nicht auf schmalen Landstraßen. Ein bisschen Racing findet hier auch inoffiziell statt, oder wenn ein Auto die Fahrt abbremst, wird gerne mal ein Wheely gezeigt usw.

Ich suche mir ein paar gute Kurven heraus um Fotos zu machen und versuche was zu filmen, aber die Kamera ist sehr langsam, so dass ich die besten Sachen nicht draufkriege.

Nachdem ich die zur Rennstrecke gehörigen Straßen wieder verlassen habe gibt es zur Belohnung für einige Höhenmeter noch ein paar schöne Aussichtspunkte, bei mittlerweile fast blauem Himmel.

Nach dem ich mein Fahrrad abgestellt habe fahre ich nochmal mit dem Bus nach Douglas rein, um mir dort das Treiben noch ein bisschen anzuschauen.

Castletown

Douglas hat eine beeindruckende Seafront, allerdings nicht so schön wie Port Erin. Dafür ist auch hier mächtig was los. Morgen spielt hier Whitesnake, aber ein Tag dranhängen geht nicht, die habe ich bisher immer knapp verpasst.

Zurück fahre ich mit dem Taxi, weil das mit den Bussen nicht ganz so ist wie gedacht. Den Taxifahrer frage ich, wie es denn mit Unfällen und so wäre dieses Jahr (Die TT Rennen sind ehrlicherweise auch dafür berühmt, dass hier doch einige schon ihr Leben gelassen haben, vor allem auch Besucher die über denn Rennkurs geißeln).
Der erzählt doch tatsächlich, dieses Jahr wäre es eigentlich ok, zwar hätte vorgestern einer sein Leben gelassen und letzte Woche sei gar ein Local mit dem Motorrad tödlich verunglückt aber sonst wäre nix gewesen. Hier haben sich die Perspektiven offenbar etwas verschoben...
Die Leute auf der Isle of man sind übrigens sehr nett und gastfreundlich, und legen selbstverständlich Wert darauf keine Briten zu sein (sind sie auch tatsächlich nicht), sondern Manx.

Zurück in Port Erin, kann ich noch etwas am Strand entlang schlendern, die Band die spielt ist nicht so gut wie jene von gestern und so nutze ich die Überraschende Gelegenheit im Zimmer WiFi Empfang zu haben für die Vorbereitung des morgigen Tages und des Liverpool Besuches.

Tag 67 Lancaster - Port Erin

2009-06-08T02:09:00.004+01:00

Samstag 06.06.2009

Wetter: bewölkt, meist trocken 9 bis 12°
Tageskilometer: 41
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 5935
Tages-Fahrzeit :1:56 h
Gesamte Fahrzeit: 297:35 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 21,7 km/h
Tageshöhenmeter: 435
Gesamt Höhenmeter: 63576
Maximale Steigung 12%
Maximalpuls: 166
Durschnittliche Pulsfrequenz: 126

Heute ist Fährentag, deshalb nur so wenige Kilometer. Die Fahrt von Lancaster nach Heysham ist flach, und Rückenwind gibt’s auch noch, so bin ich viel zu schnell am Hafen und verbringe die Zeit mit Warten.

In Heysham selbst ist nicht viel los, USB-Sticks könnte ich brauchen, die gibt’s hier aber nicht. Also fahre ich noch kurz in die alte „Village“, war wohl früher mal ein Fischerdörfchen. Und auch in Heysham bei mäßigem Wetter kann man ein idyllisches Foto machen...

Das Warten geht auch vorbei, schließlich bin ich froh überhaupt eine Fähre zur Isle of man bekommen zu haben, denn hier ist alles ziemlich ausgebucht. Es sind nämlich gerade die berühmten TT Races.

Übernachtung habe ich heute morgen noch eine bekommen, allerdings nur für die erste Nacht. Immerhin.

Nach dem Einchecken heißt es nochmal warten, aber diesmal schaue ich mir die scheinbar endlose Schlange von Motorradfahrern an, die auf die Isle of man wollen. Pro Fähre über dreihundert Motorräder, bei mindestens vier Fähren kommen also während der Rennwoche über tausend Motorräder pro Tag auf die Insel.

Die Fähre ist recht schnell, aber letztlich komme ich erst um halb sieben abends in Douglas an. Mein Hotel ist in Port Erin, so dass ich mir schon mal einen Eindruck vom Süden der Insel verschaffen kann. Was sofort auffällt, der Straßenbelag ist wunderbar glatt und an vielen Stellen ziemlich neu. Da ich meist auch noch Rückenwind habe, lässt es sich sehr gut Fahren. Es ist hügelig mit leicht englischer Straßenführung, aber das ist hier ja gerade der Reiz.

Vorbei an Port St Mary geht es nach Port Erin, dieser Streckenabschnitt ist zwar nicht Teil der klassichen TT-Strecke, aber auch hier finden in diesen Tagen Rennen statt, was man u.a. an den Polsterungen der Straßenlaternen sehen kann.

Port Erin ist ein tolles kleines Seebad mit schöner Seafront über einer idyllischen Bucht mit Sandstrand. Heute dominiert aber die Partystimmung, mit Liveband und Motorradgesprächen.

Internet gibt es weniger wie versprochen, die paar Minuten die ich habe versuche ich vergeblich ein Zimmer für morgen zu finden. Aber wie es scheint kann ich zur Not durchmachen, denn der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt.

Tag 66 Carlisle - Lancaster

2009-06-08T01:41:00.006+01:00

Freitag 05.06.2009

Wetter: Regen, nachmittags Nieselregen 4 bis 6°
Tageskilometer: 120
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 5894
Tages-Fahrzeit :5:48 h
Gesamte Fahrzeit: 295:39 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 20,6 km/h
Tageshöhenmeter: 1493
Gesamt Höhenmeter: 63141
Maximale Steigung 21%
Maximalpuls: 169
Durschnittliche Pulsfrequenz: 129

Zunächst verfahre ich mich aus Carlisle heraus etwas und fahre nicht wie geplant über die 595 direkt in den Lake District Nationalpark, sondern lande auf der A6, die auch nach Süden führt. Ist nicht so schlimm, im Nachhinein gesehen, sogar eher gut.

Die Straßenführung ist nach wie vor englisch, aber da die Hügel nur einstellige Prozente hergeben, ist es nicht so anstrengend. Die Landschaft ist ganz nett, allerdings regnet es stark, so dass ich nicht soviel davon mitbekomme. Die Schuhe weisen sich dem Regen erneut nicht gewachsen, so dass ich schon nach zwanzig Kilometern nasse Füße habe, und nach zweiundzwanzig Kilometern kalte.

Bei Penrith geht es über die 592 in den Lake District. Und hier wird die Landschaft wirklich außergewöhnlich schön.

Am Ullswater entlang, angeblich Englands schönstem See, führt die Straße geschützt von Laubbäumen. Neben sanften grünen Hügeln, gibt es jetzt auch höhere, schroffere Felsen. Bei Sonnenschein sicher das reinste Idyll. Da es jetzt ziemlich schüttet, ist es nicht ganz so idyllisch, aber mit den Tiefen Wolken hat die Landschaft auch ihren Reiz.

Heute morgen hatte ich noch die Fähren zur Isle of man und zurück gebucht. Da gerade die legendären TT Motorradrennen stattfinden und morgen auch noch Valentino Rossi auf die Insel kommt, verliere ich zwei Tage und kann erst morgen hin und am Montag zurück, selbst die Fähren nachts um drei sind ausgebucht. Übernachtungen habe ich keine und angeblich ist alles dicht. Schaun mer mal...

Da also die Fähre sowieso erst morgen nachmittag fährt, und ich schon fast die Hälfte der Strecke bis Lancaster hinter mir habe zögere ich ganz kurz, als ein schönes kleines Hotel direkt am See mit Swimmingpool und Free WiFi wirbt. Es schüttet in Strömen, die Temperatur ist fünf Grad, meine Füße sind deutlich kälter als fünf Grad, und ich bin nass bis auf die Knochen. Da wäre es doch traumhaft nach einer heißen Dusche im Swimmingpool zu planschen...

Natürlich fahre ich weiter, denn hier sind doch einige Berge, und nachdem die Straße bis jetzt ganz gut zu fahren war, bin ich doch misstrauisch. Und die Fähre will ich natürlich auf keinen Fall verpassen.

Mein Misstrauen bestätigt sich nachdem ich den See umfahren habe. Denn nun gilt es den Kirkstonepass zu überqueren. Und da der Engländer keine Serpentinen mag...

Die Landschaft ist fantastisch, der Lake District ist auf jedenfall einen Urlaub wert. Fast schon spektakulär, zumindest bei diesem Wetter. Aber jetzt gilt es erst mal den Berg hochzukommen.

Die vollmundige Ankündigung mit 20% über eine Meile erweist sich zum Glück als übertrieben. Zwischendurch gibt es immer wieder 15 oder gar 12 Prozent zum Erholen. Ich bin selbst erstaunt, aber mit zwei kleinen Pausen komme ich ganz gut hoch. Dann gehen der Trollstigen oder Alp d'Huez auch! Auf dem Pass noch die Beweisfotos, sonst glaubt mir das keiner, und dann geht es die Abfahrt auf der anderen Seite herunter.

Die Aussichten, die sich trotz Regens bieten sind fantastisch, allerdings sind die Hände durch die Nässe und den Fahrtwind mittlerweile so kalt, dass ich erst im dritten Versuch ein Foto hinkriege, und auf weitere Fotostopps verzichte.

Mein Ziel zum Mittagessen ist Windermere, ich überlege kurz ob es klüger ist ein Hotelzimmer zu nehmen und sich aufzuwärmen und den Rest morgen noch zu fahren, aber ich beschließe erst mal was zu essen und dann zu entscheiden.

In Darryls kleinem Cafe bestelle ich „Darryls Special“, das so aussieht,

und esse was sonst noch reingeht, natürlich mit ordentlich Tee. Ziel ist es möglichst viel heißes Essen in den Körper zu bringen, um das Ganze von innen auf Temperatur zu bringen. Die Schuhe lasse ich an, zum Trockenfönen gibt es nichts, und wärmer werden die Füße so oder so nicht. Wasserdichte Schuhe, die nicht wasserdicht sind, sind schlicht sinnlos, so dass ich die entsorgen muss und mich nach einer anderen Lösung umsehen muss. (Einen Brief an die Herren von Shimano werde ich sicherlich noch schreiben!)

Trocken wird zwar nichts, aber bis auf die Füße wärmt sich tatsächlich alles einigermaßen auf, vor allem die Hände. Sehr gut. Also beschließe ich die letzten fünfzig Kilometer noch zu fahren, in Lancaster wird sich sicherlich eine heiße Dusche finden, und wer weiß was da noch für Pässe kommen.

Es kommen aber keine Pässe mehr, stattdessen werde ich mit ziemlich heftigem Verkehr konfrontiert, schließlich bin ich wieder in England und hier ist meist genauso viel Verkehr wie in Deutschland, nur gibt es weniger Straßen. Ich schaffe es die Autobahn zu vermeiden, bin aber auch froh Lancaster heil zu erreichen.

Es nieselt nur noch, die Füße erreichen durch das Treten eine Temperatur mit der man arbeiten kann und in Kendal findet sich ein Bikeshop mit sehr nettem Personal.

Dort besorge ich mir einen Ersatzschlauch und vor allem wasserdichte Überschuhe für die anderen Radschuhe, so dass ich die Shimanos nach Hause schicken kann.
In Lancaster angekommen fahre ich eine Runde durch die City und werfe noch einen Blick in die wenig spektakuläre Kathedrale, bevor ich im Crows Motel lande. Explizit steht hier Internet unter Motel, unter Bar, unter allem, anscheinend eine Hochburg der modernen Datenautobahn. Wie so oft, hat keiner eine Ahnung, das Passwort finden sie noch raus, aber IP Adresse vom DHCP Server kommt keine. Nix Internet. Dafür ist das Zimmer für englische Verhältnisse eine Sensation, mit „richtiger“ Dusche, genau das was ich brauche.

Nach einer Runde zu Fuß durch die Stadt gibt es noch etwas Proteine, Kohlehydrate und Vitamine, und ein spannender Tag geht zu Ende.

In der Addition von heftigem kalten Regen und , einem zwanzig Prozent Pass und dicht vorbeirauschenden LKWs ergibt sich ein „beinharter“ Tag. Als Belohnung gab es die tollen Landschaften des Lake District Nationalpark, die mich wirklich überrascht haben, eine neue, mir bis jetzt unbekannte, Facette Englands, und außerdem die sehr netten Leute aus dem Bikeshop, die interessanten kleinen Städte, und natürlich Lancaster.

Tag 65 Jedburgh - Carlisle

2009-06-04T21:22:00.005+01:00

Donnerstag 04.06.2009

Wetter: bewölkt, nachmittags meist Nieselregen 7 bis 8°
Tageskilometer: 125
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 5674
Tages-Fahrzeit :5:38 h
Gesamte Fahrzeit: 289:51 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 22,2 km/h
Tageshöhenmeter: 1797
Gesamt Höhenmeter: 61648
Maximale Steigung 14%
Maximalpuls: 167
Durschnittliche Pulsfrequenz: 138

Heute fahre ich die letzten Kilometer in Schottland.

Nach einigen Kilometern durch die Cheviot Hills, gelange ich an einen Pass, der sich in weiten Serpentinen den Berg hochzieht und auf einem Aussichtspunkt gipfelt. Hier hat man nochmal eine weiten Blick über die Scottish Borders, die Gegend an der Grenze zu England, die sich vor allem durch sanfte grüne Hügel auszeichnet.

Am Aussichtspunkt steht ein Dudelsackspieler, der die Grenzüberschreiter begrüßt, bzw. in meinem Fall, verabschiedet. (Der spielt übrigens um Klassen besser, als die Straßenmusikanten in Edinburgh).

So stürze ich mich mit Dudelsackklängen im Ohr die folgende Abfahrt hinunter hinein nach England. Ein gewisses Hochgefühl stellt sich ein, denn nun habe ich Wales, Irland und Schottland „befahren“. Das gibt nochmal einen Schuss extra Motivation.

Wie sich schnell herausstellt brauche ich die auch. Denn ganz ehrlich, ohne diese Hochstimmung und zwei Ruhetage hinter mir, wäre ich wahrscheinlich am Hadrianswall links nach Newcastle abgebogen und hätte die nächste Fähre nach Hause genommen.

Ich hatte zwar schon sowas befürchtet, aber als es dann tatsächlich eintritt, bin ich doch etwas schockiert, ähnlich wie in Südengland. Denn die Straßen sind hier in Nordengland, den English Borders, genauso gebaut wie in Südengland. Ich kann's zunächst kaum glauben, in der Tat kann ich es an jedem Anstieg nicht glauben, bis ich oben bin und die kurze Abfahrt und die nächsten Anstiege sehe.

Es gibt nicht den geringsten Grund die Straßen hier so zu bauen, aber sie führen tatsächlich niemals zwischen zwei Hügeln hindurch, sondern den ersten strack hoch, strack runter, den zweiten strack hoch, strack runter. Und die Anstiege sind praktisch alle zweistellig. Man kann sich sowas nicht vorstellen, oder glauben, wenn man es nicht tatsächlich „erfahren“ hat. Ich bin heute wahrscheinlich 25, 30 oder noch mehr zweiprozentige Anstiege hochgefahren. Das schlimme daran, völlig ohne Grund. Einfach weil die Straßen absolut dämlich gebaut sind. Die Engländer scheinen noch nie davon gehört zu haben, dass man Brücken nicht nur baut um Wasser zu überqueren, dass man mit der Straße nicht jedes Loch nachvollziehen muss, sondern das einfach ein bisschen ausgleicht, dass man an der Bergkuppe einfach ein Stück wegbaggert (ich hätte ja gesagt sprengt, aber hier ist es ja nicht mal felsig, ein halber Tag Arbeit für einen Bagger und alles ist gut), dass man nicht strack den Berg hochfährt, sondern einfach schräg und schon hat man normale Steigungen, oder man fährt einfach ZWISCHEN den Hügeln hindurch. Das kann doch nicht so schwer sein??

Ich habe Engländer getroffen, die waren schockiert, dass ich durch Wales gefahren bin, oder beeindruckt, dass ich durch Schottland gefahren bin. Ich frage mich warum, denn das ist alles Kinderkram, gegen das was die Engländer machen. Nur hier hat es überhaupt keine Begründung, es gibt hier überhaupt keine Berge, und die Hügel sind eher kleiner wie in den Scottish Borders.

Das ist absolut frustrierend, und über dutzende Kilometer versuche ich eine logische Begründung zu finden, ohne Erfolg. Vielleicht soll die Straße möglichst gerade sein, damit sich das Militär schnell bewegen kann, das ist die einzige Begründung, die mir einfällt. Die Frage ist nur, warum dann manchmal eine Kurve gelegt wird um möglichst gerade (also steil) den Berg hochzufahren.

Wie gesagt, wenn ich nicht so gut drauf gewesen wäre, wäre ich einfach heute nach Hause gefahren. So beschließe ich nach der Isle of man zu entscheiden (wenn ich dorthin komme, denn durch die TT Motorradrennen könnten die Fähren und Hotels ausgebucht sein).

Angeblich ist es ja in Mittelengland flach, aber ich glaube nichts davon, es braucht nur kleine Hügel um giftige Anstiege sinnlos aneinanderzureihen.

Das klingt vielleicht nach jammern, aber in Südengland dachte ich noch ich sei vielleicht nicht in Form, oder „zu weich“ für die Tour, aber nachdem ich Schottland und Wales gefahren bin und fünfeinhalbtausend Trainingskilometer in den letzten neun Wochen zurückgelegt habe, weiß ich, dass das einfach dämlicher Straßenbau ist. Und ich bin nicht so dämlich, dass ich mich deshalb quäle. Das Problem ist nicht körperliche Anstrengung, sondern im Kopf zu verstehen, dass man nicht persönlich angegriffen wird, dass einen niemand speziell auf den Arm nimmt und dann die versteckte Kamera kommt. Wenn ich so eine Straße fahre, wächst mit jedem sinnlosen Hügel und noch sinnloseren Loch in das man hineinfährt der Frust.

Schönes Beispiel, wenn auch recht flach (man beachte das Loch ziemlich am Anfang, und den Knick vor dem Hügel um möglichst steil den Hang hinauf zu fahren...)

Anyway, nachdem ich meinen Frust hier im Blog abreagiert habe, gibt es auch Schönes zu berichten. Die Landschaft nämlich, durch die diese oben beschriebenen Straßen führen, sind sehr schön. Mir gefallen die English Borders eher besser wie der Süden Schottlands, der manchmal sehr an Mittelhessen erinnert hat (was nichts Negatives ist).

Die Fahrt führt nachdem der Hadrians Wall über die 68 erreicht ist an diesem entlang. Ich suche mir zwei Besichtigungspunkte heraus, nämlich Chesters und Housesteads. Zwei römische Forts, mit jeweils kleinen Museen dabei.

Chesters

Housesteads

Hadrians Wall

Nach meinen Besichtigungen fahre ich auf die 69, die auch am Hadrians Wall entlang bis zu meinem heutigen Ziel Carlisle führt. Hier entspannt sich das mit den Anstiegen etwas.

In Carlisle gibt es eine sehr interessante Kathedrale zu besichtigen. Da dort gerade zwei Chöre proben, ist sie auch noch auf, obwohl es schon nach sechs ist. Das Castle lasse ich aus, und schaue mir stattdessen noch etwas das Stadtzentrum an. Auffällig wie billig hier alles ist, der Tee nur 99 Pence, das Hotelzimmer 35 Pfund, für 8 Pfund bekomme ich ein richtiges Abendessen mit zwei Gängen, erstaunlich.

Das heute trotz der 1700 Höhenmeter ein Schnitt von über 22 km/h zustande gekommen ist hat seine Ursache in leichtem Rückenwind aus Osten auf der Strecke am Roman Wall entlang. Außerdem habe ich im Vergleich zum Start vier bis fünf Kilo weniger Gepäck (und selbst noch vier Kilo abgenommen). Und natürlich bin ich schlicht besser in Form wie am Start der Tour, wo bei ähnlichen Bedingungen öfter mal ein Schnitt um 17 km/h zu Buche stand.

Tag 64 Edinburgh - Jedburgh

2009-06-04T21:12:00.004+01:00

Mittwoch 03.06.2009

Wetter: bewölkt teils sonnig um 14 bis 16°
Tageskilometer: 106
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 5549
Tages-Fahrzeit :4:35 h
Gesamte Fahrzeit: 284:13 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 23,1 km/h
Tageshöhenmeter: 901
Gesamt Höhenmeter: 59851
Maximale Steigung 9%
Maximalpuls: 164
Durschnittliche Pulsfrequenz: 135

Nach zwei Ruhetagen geht es heute zunächst nach Newgrange, wo es das Scottish Miningmuseum zu besichtigen gibt. Die Ausstellung gibt zunächst einen guten Überblick über die Geschichte des Kohlenabbaus in Schottland, und beleuchtet neben technischen Details vor allem auch die sozialen Verhältnisse in denen die Arbeiter der Kohlenminen in unterschiedlichen Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten gelebt haben. Eine stillgelegte Mine kann man auch besichtigen.

Von Newgrange geht es ins Abteiendreieck um Galashiels. In dieser Gegend waren einst einige prosperierende Abteien, die später von den Engländern zerstört wurden. Und die Ruinen dieser Abteien kann man heute noch bestaunen.

Galashiels

Auf dem Weg dorthin geht es zunächst an Abbotsford vorbei, einem Landsitz von Sir Walter Scott. Schön gelegen am Fluß Tweed, beeindruckt mich vor allem das Arbeitszimmer und die Bibliothek des Hauses. (Leider darf man keine Fotos machen)

Die erste Abtei, die auf dem Weg liegt ist die von Melrose. Manchmal sind die Ruinen solcher Gebäudekomplexe beeindruckender als die erhaltenen Gebäude. Melrose Abbey ist auf jeden Fall sehenswert.

Auf meinem weiteren weg nach Kelso liegt auch Dryburgh Abbey, wo Sir Walter Scott begraben liegt, aber erstens finde ich sie nicht, bwz. zweitens beschließe ich meine Suche nicht zu intensivieren, denn das Floor Castle bei Kelso, das ich gerne besichtigen möchte ist in Privatbesitz, d.h. meist „macht spät auf und früh zu“.

Genauso ist es auch, ich komme gut zehn Minuten zu spät um noch Einlass zu finden, so bleiben nur die Bilder von außen. Schade, aber eine Übernachtung ist mir das nicht wert, da es auch erst um elf wieder geöffnet ist. Ich schaue mir dafür noch Kelso an, ein ganz schönes Städtchen am Tweed, und auch hier gibt es eine Abtei Ruine.

Nach dem das Fahrrad an einer Tankstelle mit dem Dampfstrahler mal ordentlich vom Schmutz des Union Channels befreit wird, geht es weiter nach Jedburgh meiner heutigen Übernachtungsstation. Selbstverständlich gibt es auch hier vor dem Rückzug ins Zimmer ein Foto von der Abteiruine.

Tag 63 Edinburgh

2009-06-03T01:55:00.004+01:00

Dienstag 02.06.2009

Wetter: zunächst bewölkt, später teils sonnig um 15°
Ruhetag

Für heute ist nur das National Museum of Scotland und Fahrradpflege auf dem Programm. Leider wird das Museum gerade für 46 Millionen Pfund umgebaut, so dass nur ein kleiner Teil geöffnet ist. So lasse ich mich über die Geologie Schottlands und die frühen Menschen hier (von den ersten Spuren, über die Römer bis zum Mittelalter) belehren, und schaue mir die Errungenschaften des schottischen Autobaus an. Immerhin war Argyl kurzzeitig der größte Autobauer Europas, und mit Stewart gab es auch ein schottisches Formel 1 Team.

Highland Schwert...

Von der Dachterasse gibt es eine schöne Aussicht auf die Stadt.

Nachmittags repariere ich noch den schleichenden Platten an meinem Vorderrad, ein Tribut den ich dem Fahrradweg zollen musste. Gerade hier liegen immer die meisten Scherben und stacheligen Äste von Hecken und Sträuchern...

Es ist übrigens mein dritter Plattfuß, und alle drei waren schleichend, so dass ich sie relaxt im Zimmer oder vor dem Hotel reparieren konnte.

Tag 62 Edinburgh

2009-06-03T01:40:00.004+01:00

Montag 01.06.2009

Wetter: sonnig um 19°
Ruhetag

Heute ist Ruhetag, und ich versuche unter 10 Kilometern Fußmarsch durch die Stadt zu bleiben, was mir wohl nicht ganz gelingt.

Zunächst gilt es die Old Town etwas zu erkunden. Der Palace of Holyrood House, der offizielle Sitz der Queen in Schottland, ist leider wegen anwesender Royals diese Woche für Besucher nicht zugänglich, also muss es ein Foto von außen tun. Gleich gegenüber ist das Schottische Parlament in einem modernen Gebäude untergebracht.

Viel Zeit verbringe ich dabei die Aussicht vom Calton Hill zu genießen. Das Nelson Monument wird gerade restauriert, und ist deshalb hinter dem Gerüst nicht zu sehen, aber die aus Geldmangel unvollendete Kopie des Parthenon, das National Monument ist ein gutes Fotomotiv. Das besondere hier ist aber die fantastische Aussicht auf den Firth of forth und die Stadt.

Wieder unten in der Stadt geht es über die Princessstreet, hier stehen nicht nur einige interessante Monumente, wie das für Sir Walter Scott (eine Statue hat es nicht getan, musste schon eine „gothic rocket“ sein...), oder das Balmoral Hotel, das schlicht monumental ist.

Ich lege noch einige Kilometer in der Stadt zurück, u.a. am Grassmarket, und kaufe Ersatzschläuche, T-Shirts usw.

Ein Friseurbesuch ist auch fällig, was ja immer ein bisschen ein Risiko ist. Was ich bisher so gesehen hatte lag immer zwischen 20 und 40 Pfund für einen einfachen Herrenhaarschnitt. In der Nähe des Grassmarket finde ich einen Barbershop, und ein junger Typ, der ziemlich nach Eminem aussieht lässt mich zunächst etwas zögern. Aber ich riskiere es, und Eminem erweist sich als unerwarteter Meister seines Fachs. Und er will nur 4 Pfund für seine Arbeit. Ich verzichte auf das Wechselgeld, denn das war wirklich zu günstig.

Abends geht es noch in den Leisure club des Hotels, das Gym gibt nicht soviel her, aber um mal wieder andere Muskeln zu spüren als die der Beine reicht es. Ein kleines Schwimmbad gibt’s auch, allerdings ist man mit einem Zug Brust quer und zwei zügen längs durch, so dass ich nur ein paar Minuten etwas plansche und dann in der Sauna noch etwas mit einem Flugbegleiter der Britisch Airways flirte. Ich beschließe aber auf meiner Seite des Flusses zu bleiben und heute abend mal das Nachtleben Edinburghs zu erkunden, was sich aber zerschlägt nachdem ich erst mal mein Zimmer erreicht habe. Früh ins Bett, lang schlafen, es gilt einiges aufzuholen.

Tag 61 Linlithgow - Edinburgh

2009-06-03T00:52:00.008+01:00

Sonntag 31.05.2009

Wetter: sonnig um 19°
Tageskilometer: 47
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 5443
Tages-Fahrzeit :2:45 h
Gesamte Fahrzeit: 279:38 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 17,2 km/h
Tageshöhenmeter: 273
Gesamt Höhenmeter: 58950
Maximale Steigung 9%
Maximalpuls: 138
Durschnittliche Pulsfrequenz: 106

Da ich mir den heftigen Verkehr in die Stadt hinein sparen will, und natürlich auch nicht auf der Autobahn fahren darf, entscheide ich mich, weiter am Union Channel, der bis nach Edinburgh rein führt, entlang zu fahren,.

Auf manchen Teilstrecken wäre ein vollgefedertes Mountainbike ganz gut, aber eigentlich ok zu fahren. Ab und zu muss man sich mit Spaziergängern, Joggern, Walkern, oder gar Fahrradfahrern einigen wie man denn aneinander vorbeikommt ohne das einer im Kanal landet, ist aber auf der ganzen Strecke kein Problem.
(Interessanterweise tendieren die meisten dann zum Rechtsfahren, obwohl ja im Autoverkehr links gefahren wird.)

Die Strecke ist etwas länger wie über die Straßen, aber insgesamt kommen heute gerade mal 47 Kilometer auf den Zähler. Es bleibt also genug Zeit schon einmal ein bisschen Edinburgh zu erkunden.

Da ich das noch vor dem Einchecken mache, habe ich mein Fahrrad noch zur Verfügung und schaue mir erst die Sachen an die am Weitesten vom Hotel wegliegen. Zunächst geht es zur königlichen Yacht, der Britannia. Das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen, wie denn die gegenwärtige Königsfamilie so lebt auf Reisen.

Ein ordentlicher Rolls gehört auf jede Yacht...

Falls mal Gäste kommen...

Eine interessante aber teure Besichtigung. Nicht zuletzt gibt es auch die Honeymoonsuite von Charles und Diana zu sehen...

Auf dem Weg zum Schiff, muss ich durch die ganze Stadt, und bekomme so schon einen ganz guten Eindruck. Vor allem die „New Town“, ein georgianischer, geplanter Stadtteil gefällt mir sehr gut, mit den Crescents und Circuses (Mehrzahl von Circus??). Sieht sehr britisch aus, und ich finde es zum Anschauen klasse, ob ich hier wohnen möchte weiß ich nicht so genau.

Die Hafengegend, vor allem Leith ist ein sehr lebhafter Stadtteil mit vielen Kneipen, Restaurants und Cafes. Einkaufen kann man natürlich auch.

Zwischen Leith und Royal Mile

Nach dem Einchecken im Hotel schaue ich mir noch das Castle an. Ziemlich groß, ziemlich teuer, aber ein fantastischer Ausblick über die Stadt, und die anderthalb Stunden die ich habe bis es schließt reichen gerade so aus.

Vom Castle hinab verläuft die Royal Mile, bestehend eigentlich aus mehreren Straßen, mit vielen historischen Gebäuden, die auch die „Skyline“ von Edinburgh prägen, die vom Firth of forth sehr interessant aussieht.

Hier auf der Royal Mile ist mächtig was los, und es gibt auch viele Cafes und Restaurants. Allerdings ist es eine reine Touristenstraße, entsprechend ist das Essen dort und der Service des erschöpften Personals. Es gibt einige Straßenmusiker, und einige davon natürlich mit Dudelsack. Der kommt gegen den Straßenlärm locker an, und der Cellist gegenüber dem Restaurant, in dem ich zu Abend esse hat mit seiner Chaconne keine Chance gegen das Gedudel.

Heute war der Edinburgh Marathon, so dass auffallend viele ausdauertrainierte, fettfreie, schlank-drahtige Menschen etwas gequält durch die Stadt humpeln. Ob die wohl über das teils fiese Kopfsteinpflaster laufen mussten?

Nach dem Essen entsorge ich das Astmamittel, das ich aus Dublin mitgeschleppt habe. Natürlich ungeöffnet, denn das steht sicher auf der Dopingliste, und mir ging es ja damals nur um das Antibiotikum. Nach einem Beweisfoto landet es im Müll, und ich freue mich auf zwei Tage ohne Fahrradkilometer.

Tag 60 Crail - Linlithgow

2009-05-31T00:07:00.007+01:00

Samstag 30.05.2009

Wetter: sonnig vormittag 14 bis 15°, nachmittags um 19°
Tageskilometer: 126
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 5396
Tages-Fahrzeit :5:55 h
Gesamte Fahrzeit: 276:53 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 21,3 km/h
Tageshöhenmeter: 1038
Gesamt Höhenmeter: 58677
Maximale Steigung 12%
Maximalpuls: 145
Durschnittliche Pulsfrequenz: 113

Da es mir gestern, auch bis nachts um drei, nicht gelungen ist in Edinburgh ein vernünftiges Zimmer zum angemessenen Preis für drei Nächte zu finden, verschiebe ich Edinburgh um einen Tag und fahre eine Schleife um den Firth of forth. Denn eine Sehenswürdigkeit technischer Natur gibt es in Falkirk zu besichtigen.

Ich hatte extra das Frühstück auf 7:30 Uhr bestellt, und konnte das natürlich im B&B nachts um drei nicht mehr ändern, so starte ich mit ca. 4 Stunden Schlaf. Vor der Abfahrt gibt es noch ein paar Fotos und ich tausche mit Finlay, meinem Gastgeber vom 'Caiplie House' Webadressen aus, er fand das mit der Tour ganz interessant und wird’s in das Blog seiner Website schreiben (und ein "schönes" Bild von mir hat er auch noch reingestellt...), und ich hatte ein schönes Zimmer und schreibe es auch gerade in mein Blog...

Ich merke schnell beim Fahren, dass mir so die letzte Motivation fehlt. Ich war mental schon auf Edinburgh eingestellt, und obwohl ich das Falkirk Wheel eigentlich auf jeden Fall sehen wollte, fehlt mir einfache etwas der Biss. Außerdem ist es hügelig, ohne das die Landschaft Anstiege mit schönen Ausblicken belohnen würde.

Trotzdem vergehen die Kilometer eigentlich recht schnell, und irgendwann ist die Hauptrichtung Westen, also Rückenwind, wenn auch nicht sehr stark. Am Ende der langen Uferpromenade von Kirkcaldy gibt’s erst mal zwei Cheeseburger an einem kleinen Kiosk. Dabei sitze ich auf der Bank umringt von Möwen, Krähen, und so kleinen grünlich schimmernden Vögeln, die alle gierig auf mein Essen starren.

Ich überlege ob ich wirklich „hintenrum“ fahren soll, oder vielleicht an der Brücke eine Unterkunft nehme, und dann morgen früh nur noch zehn, zwanzig Kilometer bis Edinburgh habe. Es ist Samstag und die Leute sind Unterwegs Richtung Strand, denn ich fahre hier am Ufer des Firth of forth entlang, und nachdem zunächst kleine romantische (Ex-)Fischerdörfchen das Bild prägen, sind es dann die Andeutungen von Seebädern.

Plötzlich taucht ungefähr an der Stelle, wo sich der Sund stark verengt, das Bayview Hotel auf. Rechts der ganze Berg ist voll mit grünen Mobilhomes, die Terassenförmig gestaffelt dort stehen, davor das moderne Gebäude des offenbar recht neuen Hotels mit fantastischem Ausblick über den Sund, der Unterhalb der Straße einen riesigen Sandstrand als Ufer hat. Der Himmel ist strahlend blau, es ist recht warm, und ich überlege ob ich einfach hier ein Zimmer nehmen soll mit Blick auf's Meer, ausspannen, nix besichtigen, einfach dasitzen und auf diese herrliche, friedliche Szenerie schauen.

Ich fahre erst vorbei, drehe aber nach hundert Metern um und fahre den Berg hoch zur Rezeption. Es sind noch zwei Zimmer frei, beides Familyrooms. Das nach hinten raus macht keinen Sinn, mit Meerblick kostet's 130 Pfund, statt 160. Eigentlich nicht mal unfair, wenn man die Buchungssituation für heute hier betrachtet. Ich überlege fünf Minuten, ob ich mir das Zimmer anschauen soll. Als aber das Internet pro Stunde extra 4 Pfund kosten soll bin ich beleidigt und verzichte darauf. Trotzdem ringe ich etwas mit mir, denn die Szenerie gerade ist sensationell und ich habe nicht so recht Lust zum Fahren.

So fahre ich weiter und bereue es so zwei Kilometer lang, dann mache ich eine Pause und setze mich vorm Spar in die Sonne. Aus versehen trinke ich beide Halbliterflaschen O-Saft und esse ein paar Schokokekse. Ich versuche ein Stück „genießerisch“ zu fahren, und fahre dazu auf dem Radweg, was mir aber sofort auf den Schokokeks geht, da der Weg schlecht ist, und immer wieder sinnlos von der Straße weg und wieder drauf führt. Wer soll den so Fahrradfahren, da kann man besser drauf wandern.

Irgendwann lande ich so an einem kleinen Aussichtspunkt auf die berühmte Eisenbahnbrücke rüber nach Edinburgh und treffe dort Daniel, der von dort losgefahren ist, wo ich die Burger gegessen hatte.

Er meint er hätte mich gesehen, und wollte zu mir aufschließen um ein Stück gemeinsam zu fahren, aber ich wäre so schnell gewesen, dass er mich nicht erreicht hat. Anyway, wir quatschen ein bisschen und essen zusammen Lunch, irgendwie sind wir beide unentschlossen wo wir eigentlich genau lang und vor allem hinfahren wollen.
Da er ,obwohl deutlich jünger, doch deutlich langsamer unterwegs ist, was wir beim Weg zum Essen feststellen, beschließe ich doch nach Falkirk zu fahren, und ihn Richtung Edinburgh ziehen zu lassen. Wir machen noch jeder ein Foto, und dann fahre ich weiter.

Durch die extrem lange Mittagspause fühlt es sich an als ob ich neu starten würde, und meine Motivation ist wieder besser. Ich beschließe die Fahrradwege wieder zu meiden und kann so meinen Rhythmus wieder finden. Vor Falkirk überholt mich eine Rennradfahrerin, ich hole sie wieder ein und wir reden ein bisschen, und ich erfahre, dass der Radsport „the fastest growing sport in the UK“ ist. Sie hat ziemlich gutes Material, und fährt wohl eine ganze Menge Kilometer. Ihr Garmin 205 zeigt für heute schon 80 Meilen, mein Garmin 705 zeigt 80 Kilometer. Ich erfahre auch, dass sie jetzt die Tage nach Irland fährt, weil Lance Armstrong dort die kleine Rundfahrt bestreitet. Wahrscheinlich ein spezielles Regentraining...

Nachdem sie mir noch den Weg zum Falkirk Wheel gezeigt hat verabschieden wir uns, und ich komme zur einzigen Besichtigung des heutigen Tages. In der Theorie und an kleinen Modellen ist das Falkirk Wheel sicher keine Sensation, aber in der Umsetzung im großen, doch sehr beeindruckend.

Um viele Schleußen zu sparen werden Boote von einem Kanal auf den anderen, 35 Meter tiefer liegenden, über dieses Schiffshebewerk umgesetzt. Muss man gesehen haben.

Nachdem ich mir das in Ruhe bei Tee und Muffins angeschaut habe fahre ich den (höheren) Union Kanal entlang Richtung Edinburgh. Das schöne Wetter und die Fahrt am Kanal entlang sind natürlich Inkredienzen für das perfekte Idyll. Es gibt auch zwei interessante Tunnel und eine recht hohe Brücke auf der Strecke.

Der dritte Versuch vom Weg am Kanal runterzukommen gelingt und so finde ich Unterkunft in Linlithgow. Auf die Frage nach Unterkunft im ersten kleinen Hotel, bekomme ich die Antwort, only one room and it's a singleroom. Na passt doch perfekt, ich bin only one und Single bin ich auch...

Tag 59 Glenshee - Crail

2009-05-29T23:07:00.007+01:00

Freitag 29.05.2009

Wetter: sonnig 17 bis 19°
Tageskilometer: 124
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 5270
Tages-Fahrzeit :5:45 h
Gesamte Fahrzeit: 270:58 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 21,6 km/h
Tageshöhenmeter: 1051
Gesamt Höhenmeter: 57639
Maximale Steigung 10%
Maximalpuls: 155
Durschnittliche Pulsfrequenz: 125

Wie ich am morgen lese, soll das gestern der höchste Pass Schottlands gewesen sein. Hat sich aber nicht so angefühlt. Vielleicht haben sich auch einfach die Perspektiven was die Schwierigkeitsgrade angeht durch die Länge der Tour und die bisher angesammelten Höhenmeter und Gegenwindkilometer verschoben.

Zunächst geht es weiter südlich die 93. Die Grampian Mountains sind, zumindest hier nicht ganz so spektakulär wie die Northwesthighlands, aber in Kombination mit dem fantastischen Wetter bietet sich ein herrliches Bild während ich durch das Blackwater Tal fahre. Die Strecke ist hügelig, und hier passt das Wort wirklich, denn die Abfahrten und Anstiege sind immer so zwischen 30 und 150 Meter lang, so dass es ständig auf und abgeht.

Es gibt ein bisschen Gegenwind, aber nicht dramatisch. Dann geht es bei Rattray nach Osten auf die 926. Hier profitiere ich etwas vom Westwind, aber wenn der Gegenwind schwach ist, ist es der Rückenwind natürlich auch.

Die Landschaft sieht jetzt etwas aus wie in Mittelhessen. Auch die landwirtschaftliche Nutzung ist ähnlich. Ich höre in Gedanken den Northwesthighländer: „boring, this could be anywhere“. Schwer zu widersprechen. Allerdings ist das Wetter sehr schön, so dass es doch nicht boring ist.

Nach einigen weiteren sonnigen Kilometern erreiche ich Glamis. Hier gibt es ein interessantes Castle zu besichtigen (wo übrigens die Queen Mum u.a. aufgewachsen ist). Von außen sieht es nach Meinung des Guides so aus, wie Disney ein Castle darstellen würde, und da kann man ihm wohl zustimmen. Von innen durchaus interessant, aber nicht spektakulär.

Als ich vom Castle wegfahre sollte ich eigentlich Rückenwind haben. Der Wind hat aber offenbar gedreht, und ab jetzt weht ein ganz muntere Ostwind, so dass ich den Rest des Tages meist gegen den Wind fahre, bis auf ein Stück vor Dundee, wo ich auf der 90 der zweispurigen Schnellstraße angemessene Tempi hinlegen kann.

In Dundee angekommen geht es gleich zum heutigen Höhepunkt des Tages. Der Discovery, ein Schiff, mit dem Scott eine Antarktisexpedition bestritten hat. Die Darstellung der Geschichte des Schiffes und der Expedition ist ganz gut gemacht und modern aufbereitet. Das Rennen zum Südpol zwischen Scott und Amundsen wird allerdings nur in einem Absatz erwähnt. Auch wenn das eine spätere Expedition war, das war in Norwegen ganz anders...

Auf der Reise mit der Discovery war auch Shackleton, erstmals bei einer Antarktisexpedition dabei. Später wurder er DER Antarktisexplorer schlechthin, obwohl er nie den Südpol gesehen hat.

Ich verbringe einige Zeit im Museum und auf dem beeindruckenden Schiff, und plane dann meine weitere Route mit der netten Dame von der Touristinfo. Ich bin unentschlossen ob ich über Perth und Stirling fahren soll oder aber die Ostküste der Halbinsel Five. Sie empfiehlt letzteres, gerade bei diesem schönen Wetter. Ok, so soll es sein.

So kann ich über die Tay Bridge fahren, wo es sogar einen Fahrstuhl für Fahrradfahrer gibt, und zwischen den Fahrbahnen einen ordentlichen Fußgänger- und Fahrradweg. Es bieten sich wunderschöne Ausblicke auf den Firth of Tay und auf Dundee.

Der Wind geht mir etwas auf die Nerven, da die Landschaft eigentlich nicht das hält was der Reiseführer und die Dame von der Touristinfo versprochen hatten. Aber nach einiger Zeit erreiche ich St. Andrews. das Mekka der Golfer. An einigen Golfplätzen vorbei gelange ich schließlich zum berühmten „Old Course“. Am Clubhaus herrscht eine friedliche Atmosphäre, hier ist praktisch kein Wind, die Sonne scheint, und ich überlege ob ich hier übernachte und den Golfern ein bisschen beim Putten zuschaue.

Hotels gibt’s in Mengen, aber das Wetter ist so schön, und es sind noch zu wenig Kilometer auf dem Fahrradcomputer, also hänge ich mich, nach etwas Gondeln durch St. Andrews, wieder in den Wind. (natürlich nicht ohne vorher die Ruine der Kathedrale zu besuchen...)

Unterkunft finde ich schließlich in Crail, ein schönes kleines Städtchen, und fast zum gleichen Preis zu dem ich gestern in einem Kellerloch übernachtet habe, gibt es diesmal ein Zimmer mit Blick über die Dächer von Crail auf's Meer. Sieht fast mediterran aus (allerdings nicht mehr, als ich mir den Hafen anschaue und etwas durch das Städtchen laufe, denn der Wind bläst mittlerweile kalt übers Land).

Tag 58 Aberdeen - Glenshee

2009-05-29T22:40:00.005+01:00

Donnerstag 28.05.2009

Wetter: meist sonnig 10 bis 15°
Tageskilometer: 120
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 5146
Tages-Fahrzeit :6:10 h
Gesamte Fahrzeit: 265:13 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 19,5 km/h
Tageshöhenmeter: 1156
Gesamt Höhenmeter: 56588
Maximale Steigung 15%
Maximalpuls: 152
Durschnittliche Pulsfrequenz: 122

Aberdeen ist echt klasse, wenn das Hotel nicht so schlecht und teuer wäre, würde ich glatt noch eine Nacht dranhängen, aber zum umziehen habe ich keine Lust. So mache ich mich wieder auf den Weg mitten in die Highlands.

Heute habe ich nur ca. 90 Kilometer geplant, da es erstens geradewegs nach Westen geht, und zweitens mitten in die Grampian Mountains, und die haben schon einiges zu meinem Höhenmeterkonto beigetragen.

Der Weg nach Braemar führt allerdings durch das Dee Tal, so dass zunächst kaum Höhenmeter zusammenkommen. Der Wind weht zwar aus Westen, aber zunächst so schwach, dass er sich praktisch nicht bemerkbar macht, und ich einen „ehrlichen“ 21er Schnitt fahren kann.

Nach ca. zwanzig Kilometern auf der 93 gibt es das Crathes Castle zu besichtigen, ein gutes Beispiel für den schottischen Baronial-Stil (laut Baedeker). So ein richtig gut erhaltenes Castle aus dem 15./16. Jahrhundert hatte ich noch nicht im Programm, deshalb eine schöne Ergänzung in meiner Castle Sammlung. Vor allem die Eichendecke der Gallery, original aus 1680, beeindruckt. Selbstverständlich gibt es vor der Weiterfahrt ein zweites Frühstück mit Tee und Scones.

Nach gut 60 Kilometern ist es vorbei mit der Windstille und der Westwind bläst mir heftig entgegen. Das passt irgendwie gar nicht so recht zum meist sonnigen Wetter. Nach zwanzig Kilometern leiern gegen den Wind gibt es dann das Balmoral Castle zum Entspannen. Das besondere hier ist, dass es noch von den Royals benutzt wird, und Queen Elisabeth II hier auch mal im Garten einem Premierminister beim Spaziergang ihren Rat anbietet.

Zu besichtigen gibt’s hier innen nur den Ballsaal, in dem die Hauptattraktion verschiedene Kleider der Queen sind. Naja. Den meisten geht’s wie mir und so sind mehr Leute in der Cafeteria wie beim Besichtigen des Castles...

Dann geht es wieder in den Wind. Die paar Kilometer bis Braemar schaffe ich auch noch. Es ziehen ein paar dunkle Wolken auf, aber die tragen eher zur sehr schönen Atmosphäre bei. Ich schaue mir den Ort an, der schon ziemlich mitten im Nichts liegt. Hier gibt es zwei vielversprechende Hotels, aber ich habe erst 96 Kilo- und kaum Höhenmeter.

Im Touristoffice, das gerade Feierabend macht frage ich nach den Unterkunftsmöglichkeiten Richtung Süden, und da gibt’s schon was. Allerdings muss ich dazu über einen Pass, der angeblich 1100 Meter hoch liegt. Na das passt doch, schließlich war ich auf Quälerei eingestellt, und lange Steigungen mit heftigem Gegenwind, das klingt genau danach.

So fahre ich weiter, die Steigung ist zunächst moderat, was aber nicht viel nützt, da der Gegenwind heftig ist, aber die Landschaft ist einfach fantastisch. Am Ende zur Passhöhe hin wird’s etwas steiler, dafür lässt der Wind manchmal etwas nach.

Der bläst hier überhaupt seltsam, manchmal habe ich für ein paar Meter Rückenwind, und dann ist es als ob jemand plötzlich einen riesigen Fön einschaltet und direkt vor's Fahrrad hält.

Der Pass ist niemals so hoch wie versprochen, vielleicht der Berggipfel, zu dem der Sessellift hoch führt, denn auf der Passhöhe ist eine Skistation. Ich genieße einen Moment die Aussicht, und fahre dann die andere Seite wieder runter. Hier erlebe ich eine neue Facette der Windspiele. Es geht zwischen 12 und 15% bergab, aber der Gegenwind bläst mit Macht entgegen, so komme ich selbst mit heftigem Treten gerade so auf 40 km/h. Bei diesem Gefälle unglaublich. Es fühlt sich aber an als ob man beim Cabrio fahren bei Tempo 160 aufsteht und den Kopf in den Wind hält.

Ich genieße noch etwas die Fahrt durch das karge aber schöne Tal, und erreiche nach einigen Kilometern das versprochene Hotel. Ich handele erst gar nicht, denn die Besitzer sind offensichtlich Inder, und gegen eine dreißigjährige indische Rezeptionistin mit Baby auf dem Arm hast du keine Chance...
Das Zimmer ist schlimm, ein echtes Kellerloch, der Preis zu hoch, aber dafür, dass hier sonst nichts ist, dann halt doch ok. Es gibt vor allem auch Dinner, und das ist recht gut und günstig.

Nach dem Essen gehe ich in die Lounge, dort gibt es Livemusik. Wie sehr oft in Schottland und natürlich auch Irland. Aber wie genau so oft sind das so Alleinunterhaltentypen, die das gleiche abgeleierte Alleinunterhalterrepertoire runternudeln wie überall auf der Welt. Schlechter Bontempiorgelsound (Wie schaffen die das nur aus ihren teuren Keyboards so miese Sounds rauszuholen??), Midifiles von mäßiger Qualität um ein paar Euro zu sparen, und der hier braucht immer so drei Versuche bis er den Lambada in seiner Rhythmusmaschine gefunden hat. Während ich diese Zeilen schreibe werde ich gerade mit 100 Phon mit einem Medley aus Rosamunde, Rockin' all over the world und Schottengenudel (my name is mcnamara i'm the leader of the clan...) beschallt.
Dagegen sind 100 Meilen und 1500 Höhenmeter gar nichts, DAS ist echte Quälerei.

Nachdem mich gestern die medizinische Dosis Whisky am Morgen und das Pint Lager am Abend zum Fußball völlig niedergerissen hat, bleibe ich heute bei O-Saft und Tee, werde noch etwas „Landschaft atmen“ gehen, und hoffe nur, dass das Gedudel nicht bis zu meinem Zimmer dringt. Der Tag war insgesamt war aber auf jeden Fall klasse.

Tag 57 Rothes - Aberdeen

2009-05-29T22:21:00.003+01:00

Mittwoch 27.05.2009

Wetter: Regen, nachmittags meist trocken um 12°
Tageskilometer: 103
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 5026
Tages-Fahrzeit :4:27 h
Gesamte Fahrzeit: 259:03 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 23,1 km/h
Tageshöhenmeter: 889
Gesamt Höhenmeter: 55432
Maximale Steigung 11%
Maximalpuls: 153
Durschnittliche Pulsfrequenz: 122

Der erste Programmpunkt des heutigen Tages ist die Besichtigung einer Whisky Destillerie. Zwar trinke ich gewöhnlich kaum Hochprozentiges, aber Schottland ist nun mal berühmt für seine Single Malts, und ich befinde mich auf dem Whisky Trail, also eine muss schon sein. Ich entscheide mich für die Glennfiddich Destillery, die nicht nur die größte ist, sondern auch maßgeblich zum Status des Scotch Whisky in der Welt beigetragen hat. Nicht zuletzt durch geschicktes und erfolgreiches Marketing.

Die Standardtour ist kostenlos und man wird nach einem kurzen Imagefilm durch die verschiedenen Stationen der Whisky Herstellung geleitet. Kompliziert ist das Ganze nicht, dauert aber seine Zeit.

Am Ende der Tour gibt’s zunächst ein „Nosing“, d.h. man darf an drei besonderen Whisky Fässern riechen. Einer davon ist ein 34 Jahre alter Single Malt. Ehrlich gesagt, für mich rochen alle drei heftig nach Brennspiritus. Es gab aber auch Teilnehmer, die die blumigen Beschreibungen des Tourguides nachvollziehen konnten.

Zum Abschluss darf man vom „normalen“ 12 Jährigen probieren. Schmeckt halt nach Schnapps, ist aber nicht so böse beim Nachbrennen wie z.B. viele Obstler. Anyway, wie hier ziemlich klar wird, bin ich der falsche Mann für einen qualifizierten Kommentar zum Thema Whisky.

Nachdem ich im Tearoom der Distillery den Whiskygeschmack mit Tee beseitigt habe, mache ich mich auf den Weg nach Aberdeen. Ich hatte mir eine „Abkürzung“ auf der Karte rausgesucht, die einige Höhenmeter versprach, aber irgendwie lande ich auf der falschen Straße, und fahre einigermaßen parallel zu einer Eisenbahnstrecke. Statt Kampf am Berg läuft's locker mit Rückenwind.

Dafür lande ich dann wieder auf der 96, die ich wegen dem Verkehr eigentlich vermeiden wollte. Geht aber, und da ich immer noch vom Westwind profitiere, erreiche ich Aberdeen früher als erwartet.

Das gibt mir Gelegenheit noch die Artgallery zu besuchen. Neben dem obligatorischen Monet interessieren mich dort noch einige andere Stücke, und die Gallery ist zwar viel kleiner, als das was man in Glasgow anschauen kann, aber auf jeden Fall sehenswert. Überhaupt finde ich die Stadt absolut sehenswert. (Im Gegensatz zu meinen Kollegen, die mich bei der Routenplanung unterstützt haben :).

Es gibt einige mächtige Gebäude, und die meisten Häuser sind in einem silbergrauen Stein gebaut, was dem Stadtbild einen ganz eigenen Charakter verleiht. Auch eine wirklich riesige Kirche ist aus dem gleichen Stein gebaut.

Ich finde ein kleines Hotel, der Preis ist horrend, vor allem nachdem ich das Zimmer gesehen habe. Ich überlege kurz ob ich tatsächlich bleibe, allerdings habe ich ganz gut gehandelt, und ich will natürlich das Championsleague Finale in Ruhe anschauen. Also egal, das Zimmermädchen, das im Zimmer nebenan am arbeiten ist, ist ziemlich nett, und so versetzen wir das Zimmer in einen ordentlichen Zustand, passt schon... Und dann nix wie ab in den Pub. Nachmittags Monet und abends Messi, kein schlechter Tagesplan...

Nach dem Fußball schaue ich mir noch etwas die Stadt an. Das schöne an Aberdeen ist, dass Stadtzentrum = Einkaufszentrum = gleich Kneipenviertel usw. Alles spielt sich hier im selben Viertel ab, was dem ortsunkundigen ungemein zu Pass kommt :)

Das Aberdeen auch von den Ölplattformen in der Nordsee profitiert sieht man am Hafen.

Tag 56 Alness - Rothes

2009-05-28T00:32:00.005+01:00

Dienstag 26.05.2009

Wetter: meist sonnig und trocken. 10 bis 14°
Tageskilometer: 168
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 4923
Tages-Fahrzeit :7:23 h
Gesamte Fahrzeit: 254:36 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 22,8 km/h
Tageshöhenmeter: 1274
Gesamt Höhenmeter: 54543
Maximale Steigung 11%
Maximalpuls: 148
Durschnittliche Pulsfrequenz: 122

Heute morgen fällt es mir, im Gegensatz zu gestern, nicht schwer herauszufinden aus welcher Richtung der Wind kommt, nämlich aus der Richtung in die ich fahre. West / Südwest.

Über die 862 und später die 833 geht es vorbei an Dingwall und Beauly nach Drumnadrochit. Neben dem Gegenwind gibt es auch ein paar Höhenmeter, so dass ich recht langsam vorankomme. Dafür ist das Wetter recht gut, und meisten guckt die Sonne durch die Wolken. Mein Ziel ist das Urquhart Castle am Loch Ness. Daran kommt man als Schottlandtourist natürlich nicht vorbei. Das sehen andere auch so, und so ist es für schottische Verhältnisse recht voll im Städtchen ( Drumnadrochit).

Das Castle ist nur eine Ruine, ich mache ein paar Fotos, den Eintritt spare ich mir.

Da es doch einigermaßen anstrengend war bis Drumnadrochit habe ich ordentlich Hunger, und es gibt auch einige Cafe's, aber die machen erst zur Lunchtime um 12:30 auf. Ich habe aber jetzt Hunger. Der touristischste Ort Schottlands muss doch was zu essen bieten?! Ich gehe ins Loch Ness Monster Center, Kitschkram und „Geschichte“ von Nessie, bla bla bla. Aber es gibt dort ein Cafe. Es hat auch auf, aber nachdem die nette alte Dame hinter dem Tresen, vor dem ich stehe ca. 5 Minuten die Spülmaschine von 1978 eingeräumt, auf und wieder zu gemacht hat, und sie dann sagt kleinen Moment ich komme gleich und zum Schalter geht um Eintritt von anderen Besuchern zu kassieren, gebe ich auf und gehe.

Die Schotten habe meist viel Zeit. Mein Magen aber überhaupt nicht mehr. Ich setze mich auf's Fahrrad und fahre weiter, finde dann aber doch noch ein Cafe, wo es auch was zu essen gibt. Das Essen ist schlecht und teuer, aber egal, Hauptsache Brennstoff für Quadrizeps und Co.

Nachdem ich heute morgen gegen den Wind gefahren bin, wird es jetzt einfacher da ich meist Rückenwind habe. Am Loch Ness entlang , über das letzte Stück des caledonischen Kanals geht es nach Inverness.

Ich gondele ein bisschen durch die Stadt, die wirklich ganz nett ist. Außerdem ist es die Hauptstadt der Highlands. Zum Castle besichtigen habe ich keine Lust, das schaue ich mir nur von außen an. Auch die Kathedrale lasse ich gegen meine sonstige Gewohnheit aus, die gibt auch eh nicht so viel her.

Von Inverness geht es weiter zum Fort George außerhalb der Stadt. Eine interessante Befestigungsanlage, gebaut um die Highländer im Griff zu behalten, später erweitert aus Angst vor einer Invasion der Franzosen. Auch heute noch sind dort Soldaten stationiert. Neben der Befestigungsanlage selbst und dem Museum ist vor allem die Aussicht auf den Moray Firth beeindruckend.

Vom Fort George geht es weiter bis Elgin auf der 96. Der Rückenwind unterstützt die Fahrt, so dass ich meist zwischen 25 und 35 km/h fahren kann, und auch mal länger Passagen über 40 km/h.

Das macht natürlich Spaß, und so ist Elgin trotz Besichtigungen und langer Strecke noch so gegen sechs Uhr erreicht. Leider ist alles fully booked, die B&Bs haben brav ihre „no vacancies“ Schildchen rausgehängt, und das einzige Hotel, wo es wegen einer Stornierung noch ein Zimmer ohne Dusche gibt, will 70 Pfund haben und Handeln ist nicht.. Nee danke, auch wenn ich schon 150 Kilometer gefahren bin, da fahre ich lieber weiter.

Ich befinde mich auf dem Malt Whisky Trail, da wird sich schon was finden. Ich fahre von Elgin Richtung Süden, d.h. es ist vorbei mit dem schönen Rückenwind, ab jetzt muss ich wieder was tun für meine Kilometer.

Ab hier ist eine Whisky Distillery neben der anderen. Ich fahre noch 16 Kilometer, und man kann es tatsächlich riechen, dass man sich auf dem Malt Whisky Trail befindet. In Rothes finde ich ein wirklich schönes Zimmer für 30 Pfund, da hat sich das Weiterfahren doch gelohnt. Außerdem konnte ich so in Solidarität mit den Landsendfahrern meine hundert Meilen machen.

Tag 55 John o' Groats - Alness

2009-05-27T23:55:00.005+01:00

Wetter: bewölkt meist etwas Regen ca. 10°
Tageskilometer: 159
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 4765
Tages-Fahrzeit :7:11 h
Gesamte Fahrzeit: 247:13 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 22,1 km/h
Tageshöhenmeter: 1476
Gesamt Höhenmeter: 53269
Maximale Steigung 14%
Maximalpuls: 171
Durschnittliche Pulsfrequenz: 136

Der gestrige Ruhetag hat mich etwas geschlaucht, so dass ich vom heutigen Tag nicht viel erwarte. Doch nach zwei, drei Kilometern überholen mich drei Rennradler. „Let me guess where you are goin...“
Nee, falsch geraten ich fahre nicht nach Landsend, da war ich schon. Neben dem langsamsten der drei fahre ich ein Stück nebenher, die drei wollen in neun Tagen in Landsend sein. Die kürzeste Strecke ist wohl so knapp neunhundert Meilen, d.h. sie müssen schon so hundert Meilen am Tag fahren. Also 160 Kilometer. Ist natürlich machbar, aber so richtig schnell sind die drei nicht.

Nach ca. dreißig Kilometern sind sie immer noch nicht weiter weg wie 500 Meter. Es ist nicht ganz einfach der Versuchung nachzugeben die drei einzuholen, aber dann würde ich mich richtig kaputt machen, und die sind mit ihren unbepackten Rennrädern eh schneller. Außerdem scheint das rechte Pedal eine Spur weiter nach außen in der Längsachse zu stehen, so dass sich mein Knie erst dran gewöhnen muss. Ein leicht stechender, manchmal ziehender Schmerz zieht vom Knie über Oberschenkel bis in die Hüfte.

Also tue ich langsam, es ist ganz gut zu fahren. So ein bisschen ziehen mich die drei natürlich doch, weil sie eben nicht so richtig wegkommen. Bei ungefähr vierzig Kilometern machen die drei am Materialwagen Pause. Ein Blick in den Kofferraum zeigt eine Palette Isopulver. Meins ist leider alle, so ein Materialwagen ist gar nicht so schlecht, du musst das Zeug nicht den Berg hochschleppen und kannst so viel mitnehmen wie du willst.

Anyway, ich fahre vorbei, wir grüßen uns freundlich und an der nächsten Steigung warte ich auf den „Express“. Der kommt aber nicht, obwohl ich einige Fotostopps mache. Schade eigentlich fand ich das ganz gut die Jungs so in Sichtweite zu haben.

Die Landschaft war zunächst eigentlich ganz ähnlich wie in Irland an vielen Stellen. Boring wie der Westhighländer sagen würde.

Dann aber wird die Landschaft klasse. Ich finde die gar nicht boring. Links das Meer, sonst die Ausläufer der Highlands. Man kann sogar in der Ferne die Ölbohrplattformen in der Nordsee erkennen.

Es kommen zwei mächtig Steigungen, und ich erwarte immer, dass die Jungs an mir vorbeiziehen. Irgendwie treibt mich das schon an, den Punkt wo ich überholt werde möglichst weit hinauszuzögern. Insgesamt ist die Strecke klasse zu fahren, ich finde nicht mal richtig heraus woher der Wind weht, wahrscheinlich so ein bisschen aus West, aber so schwach, dass ich kaum wirklich Gegenwind habe.

Ungefähr nach 75 Kilometern gibt es Mittagspause in Helmsdale. Dort treffe ich einen Holländer wieder, der gestern auch auf der Orkneytour dabei war. Wir plaudern etwas, und essen im aus Funk und Fernsehen bekannten Restaurant „Le Mirage“. Die Hauptattraktion ist eine gewagte Lampe, die aus den bestrappsten Beinen einer Tänzerin besteht. Das Essen ist aber klasse.

Nachdem ich mich von Anton dem Holländer verabschiedet habe und weiterfahre treffe ich die drei Rennradler wieder, die gerade im Ort eintreffen. Oh weh, das wird ein harter Kampf für die Jungs bis nach Landsend. Viel Glück und wenig Gegenwind!!

Auf dem Weg sehe ich einige weitere Radler, eine ganze Menge „end2ender“. Da die Strecke gut zu fahren ist, habe ich sogar noch die Chance Dunrobin Castle anzuschauen.

Ich bin gerade so gut zwanzig Minuten vor Schließung da, die machen das Castle schon um vier Uhr zu. Glück gehabt. Im Reiseführer stand, die Innenräume zu besichtigen lohnt sich nicht Das sehe ich anders. Im Gegenteil, wenn man wissen will wie die richtig Reichen in der viktorianischen Zeit gelebt haben, kann man das hier viel besser sehen wie in den meisten anderen Castle's. Es gibt sogar die Kinderzimmer zu besichtigen inklusive Spielzeug. Leider darf man von den Innenräumen keine Fotos machen.

Der Garten ist klasse, vor allem hat man vom Castle aus einen fantastischen Ausblick auf Meer und Garten.

Wieder auf dem Fahrrad beschließe ich, da es eh ganz gut läuft, mich mit den Rennradlern solidarisch zu erklären und so Richtung einhundert Meilen zu fahren.

Hier gibt es ja wieder etwas mehr Auswahl was Unterkünfte betrifft, und so fahre ich bis ca. sieben Uhr bevor ich mich nach einer Unterkunft umsehe. Dabei verpasse ich das Tagesziel von hundert Meilen um einen halben Kilometer. Aber nochmal die Straße hoch und runter zu fahren ist mir auch zu albern...

Im Bahnhofshotel (Station Hotel) von Alness gibt es sogar noch was zu essen. Im Pub verstehe ich das erste Mal die Schotten kaum, das geht sonst eigentlich recht gut. Die haben aber auch alle schon locker 1,5 Promille. Im Fernseher des Pubs läuft Dart. Mit Cheerleadern und Heavymetal Einmarschmusik. Die Reporter tun so als wär's unglaublich spannend, das Publikum tobt. Puh ist das boring.

Tag 54 John o' Groats (Tour Orkney Islands)

2009-05-27T23:17:00.006+01:00

Wetter: morgens sonnig, nachmittags öfter Regen 10 bis 14°
Ruhetag

Morgens beim Frühstück treffe ich Radler aus England, die auf dem Weg nach Landsend sind. Die Strecke John o' Groats nach Landsend ist eine beliebte Tour, nicht nur bei Radfahrern, sondern auch bei Wanderern und all jenen, die Großbritannien von der äußersten Nordostspitze zur äußersten Südwestspitze durchqueren wollen.

Das ist endlich mal ein interessantes Frühstücksgespräch, ich verpasse fast die Fähre zu den Orkneys...
In 11 Tagen bei ca. 1000 Meilen, das macht so ungefähr 150 Kilometer am Tag. Die beiden haben einen „Materialwagen“ und liebevolle Betreuung dabei, aber gegen den Wind werden sie wohl ordentlich zu kämpfen haben, denn Richtung Süd / Südost hat man doch meist Gegenwind.

Anyway, ich wünsche euch von hier viel Erfolg!!

Mein Fahrrad bleibt heute in der Garage des kleinen Hotels. Mit der Fähre geht es auf die Orkneys, und dann mit dem Bus weiter, zunächst nach Kirkwall. Der Busfahrer und Reiseführer ist ein Local, wenn auch gebürtig aus Brighton, die Erläuterungen und Hintergrundgeschichten sind klasse.

Interessanterweise bestehen die Bewohner der Orkneys (Orcadians genannt) ungefähr genauso heftig darauf keine Schotten zu sein, wie die Schotten keine Briten sein wollen. Sie fühlen sich vielmehr noch stark mit Norwegen verbunden, obwohl es jetzt auch schon über 500 Jahre her ist, dass die Orkneys zu Norwegen gehörten.

Stromness ist der erste längere Besichtigungspunkt ein ganz nettes kleines Städtchen, dort ist gerade ein Folk Festival, und beim Mittagessen gibt es Lunchsessions. Man merkt aber, dass die Musiker noch nicht ihr nötiges Alkohollevel haben, die Musik kommt etwas schlapp rüber, das geht abends bestimmt anders ab.

Von Stromness geht es nach Skara Brae, ein Steinzeitdorf, dass auf ca. 3100 vor Chr. datiert wird. Eigentlich sensationell. Möbel aus Stein, und die ganze Anlage des kleinen Dorfes ist noch erhalten. Es war im Sand begraben, bis es 1850 von einem Sturm freigeblasen wurde.

Ich frage einen der Angestellten dort wie es den datiert wurde. Er meint wohl anhand der zwei Skelette die dort gefunden wurden, die sind allerdings im Krieg verloren gegangen. Wenn er nicht den Falklandkrieg gemeint hat, dann gingen sie also wohl sieben Jahre bevor die Radiocarbonmethode entwickelt wurde verloren. Irgendwie macht mich das misstrauisch. Auch, dass keine weiteren Ausgrabungen stattfinden, um den Teil den man jetzt besichtigen kann nicht zu zerstören finde ich verwunderlich.

Anyway, es gibt dort auch das Skall House zu besichtigen, viktorianisch und nicht so spannend.

Dann geht es weiter zum Ring of Brodgar

und den Standing Stones of Stenness.

Monumente ähnlich wie Stonehenge, über deren Bedeutung es verschiedene Vermutungen gibt, und die ebenfalls auf ca. 3000 vor Chr. datiert werden.

Wir fahren auch an Maes Howe vorbei, eine steinzeitliche Grabkammer, die ich mir sehr gerne angeschaut hätte, aber mehr wie Bilder von außen sind nicht drin. Das ist halt so ein Kompromiss, den man machen muss wenn man so eine Gruppentour bucht.

Die Orkneys hatte ich mir als schroffe Felsen vorgestellt, sie präsentieren sich aber, vor allem morgens bei Sonnenschein, als sanfte grüne Hügel, die einen riesigen natürlichen Hafen, nämlich Scapa Flow umgeben. Eigentlich gut zum Fahrradfahren, allerdings blasen hier meist heftige Winde über das Land.

Als viele Fischer Anfang der fünfziger auf Hühner umstellten und nach einiger Zeit fast den kompletten Norden Schottlands mit Eiern belieferten, wurde diese „Industrie“ an einem einzigen Tag zerstört, als ein Hurrikan hunderttausende von Hühnern in den Atlantik und die Nordsee gefegt hat.

Scapa Flow hatte ursprünglich sechs oder sieben Ein- / Ausgänge, die wurden aber bis auf zwei die gut zu überwachen waren vom britischen Militär schon früh durch das Versenken alter Schiffe geschlossen. Als im 2. Weltkrieg ein deutsches U-Boot durch diese Sperren geschlüpft ist und ein großes britisches Schlachtschiff versenkt hat, ließ Churchill die „Barriers“ bauen. Ein Riesenprojekt, bei dem Millonen von Tonnen Gestein im Meer versenkt wurde.

Ausgeführt wurden diese Arbeiten von italienischen Kriegsgefangenen, die sich mit den bescheidenen Mitteln, die in einem Kriegsgefangenenlager verfügbar waren eine Kapelle bauen durften. Die kann man heute noch besichtigen, und sie wurde restauriert. Wirklich sehenswert.

In Scapa Flow lag auch die deutsche Flotte zum Ende des 1. Weltkrieges gefangen. Nach Monaten in denen die Besatzungen der Schiffe auf den Schiffen ausharren mussten, hat sie sich selbst versenkt. 74 große Kriegsschiffe, gehen gleichzeitig unter, das muss ein spektakuläres Schauspiel gewesen sein.

In Kirkwall gibt es die historisch bedeutende St. Magnus Kathedrale zu besichtigen, und die Ruinen eines Palastes.

Wir erfahren noch, dass eine Pipeline auf den Orkneys endet, und dann hier die Tanker beladen werden.

Eine sehr schöne Tour, aber irgendwie hat mich der Ruhetag mehr angestrengt als die Fahrradtage zuvor, so dass ich die auf den Orkneys erworbenen Lebensmittel zu einem Abendmenü verarbeite und dann früh ins Bett gehe.

Tag 53 Tongue – John o' Groats

2009-05-23T21:00:00.005+01:00

Wetter: bewölkt meist Regen 10 bis 14°
Tageskilometer: 101
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 4606
Tages-Fahrzeit :5:23 h
Gesamte Fahrzeit: 240:02 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 18,7 km/h
Tageshöhenmeter: 1257
Gesamt Höhenmeter: 51793
Maximale Steigung 11%
Maximalpuls: 155
Durschnittliche Pulsfrequenz: 127

Heute morgen geht es die 836 nach Osten. Dumm nur, dass der Wind über Nacht gedreht hat, und jetzt nicht mehr aus Westen, sondern aus Südost weht. Zwar sind es nur so ca. hundert Kilometer bis zum Tagesziel John o' Groats, aber mit locker rollen wird’s nix.

Das hatte ich auch nicht erwartet, denn schließlich bin ich immer noch in den Highlands, und so gibt es auch heute zunächst ordentlich Höhenmeter. Ich fahre bis Bettyhill und schaue mir dort das Strathenavemuseum an. Die Strecke bis dorthin ist klasse, nach der gestrigen Königsetappe gerade richtig, nicht zu spektakulär, aber doch tolle Landschaft.

Das Museum ist sehr klein und in einer alten Friedhofskirche untergebracht. Der Friedhof wird noch genutzt.

Es gibt dort auch ein Cafe, wo ich einen Tee und einen Scone zum zweiten Frühstück nehme. Alles sehr klein und familiär, so dass sich zwischen den wenigen Gästen (ein englisches Ehepaar, eine Gruppe schottischer Motorradfahrer und ein deutscher Fahrradfahrer) und dem Gastgeber ein lebhaftes Gespräch entwickelt.

Da ich im Reiseführer gelesen hatte, dass Thurso nach langem "Nichts" fast sowas wie ein Städtchen sei, frage ich den Gastgeber, ob es dort vielleicht ein Fahrradgeschäft gäbe. Gestern hat nämlich mein rechtes Pedal den Geist aufgegeben. Man kann zwar noch treten, aber das Lager ist völlig hinüber, und der Fuß steht etwas seltsam, und den Geräuschen nach zu urteilen blockiert es vielleicht bald ganz. Und siehe da, dort soll es tatsächlich sowas geben. Es ist Samstag ich sollte also sehen, dass ich vor drei dort ankomme, damit der Laden auch noch auf hat. Aber so richtig glauben, dass es ihn überhaupt gibt tue ich es erst wenn davor stehe. Denn das wäre schon ein glücklicher Zufall.

Auch bis Thurso gibt es noch ein paar Höhenmeter zu überwinden, vor allem aber auch die Kraft des Windes.

So bleibt der Schnitt insgesamt recht niedrig, aber ich erreiche rechtzeitig die Stadt, und es gibt tatsächlich das beschriebene Fahrradgeschäft. Auf hat es auch. Ich beschreibe kurz mein Problem, und eine viertel Stunde später fahre ich mit neuen Pedalen und Cleats davon.
So richtig schön ist Thurso nicht, aber auch nicht so schlimm wie es der Reiseführer beschrieben hat. Mir ist die Stadt natürlich jetzt in guter Erinnerung...

Bis John o' Groats sind es noch gut 30 Kilometer, und da der Wind manchmal etwas mehr nach Süd dreht, geht das Fahren eine Weile ganz gut.
Erstaunlicherweise ist die Landschaft hier jetzt völlig flach. Sowas habe ich das letzte mal auf der Bahnfahrt nach Calais gesehen. Es geht vorbei an einer Dünenlandschaft, und dann durch Felder und Weiden.

Die letzen Kilometer bis John o' Groats werden nochmal zäh, da der Wind wieder gedreht hat, und jetzt ziemlich genau aus Ost über die Landschaft peitscht. Die Regenhose hatte ich immer mal wieder auspacken müssen, für die letzten Kilometer lasse ich das aber, obwohl es immer mal wieder regnet.

Nachdem ich meine Unterkunft bezogen habe, will ich nochmal runter ans Meer und im Ort was kaufen, aber lasse dass dann lieber, denn mittlerweile stürmt und schüttet es, so dass ich die einzigen trockenen Klamotten nicht auf's Spiel setzen will.

Tag 52 Ledmore – Durness - Tongue

2009-05-22T23:21:00.007+01:00

Wetter: morgens bewölkt Regen 6 bis 9°, nachmittags trocken, teils sonnig, 12 bis 15°
Tageskilometer: 131
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 4505
Tages-Fahrzeit :6:33 h
Gesamte Fahrzeit: 234:39 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 20,0 km/h
Tageshöhenmeter: 1813
Gesamt Höhenmeter: 50536
Maximale Steigung 15%
Maximalpuls: 163
Durschnittliche Pulsfrequenz: 123

Heute kommt eine echte Königsetappe! Es geht weiter nach Norden, Richtung Durness. Es ist recht kühl und die Klamotten sind im Zimmer über Nacht nicht trocken geworden. Frische Fahrradhose und -Shirt habe ich noch, aber bei den Schuhen gibt es keinen Ersatz. So dauert es bis zur ersten Steigung bis die Füße warm sind.

Das ist aber alles völlig egal, die Landschaft ist einfach grandios. Die Steigungen auch, aber alle machbar. Das Wetter ist zunächst etwas düster, passt aber perfekt zur Szenerie. Immer wieder fährt man eine fantastische Berglandschaft hinauf, und in ein noch spektakuläreres Tal wieder hinab.

Es war eine kluge Entscheidung gestern ein Stück zurückzufahren für die Übernachtung, denn erst mal gibt es nichts, dann schon aber „no vacancies“ oder geschlossen. Insgesamt fühlt sich dieser Streckenabschnitt recht wild an, da man meist völlig allein durch diese mächtige Landschaft fährt. Ab und zu mal ein Auto, so dass es auch kein Problem ist, dass die Straße, wie oft hier in den Northwest Highlands und auch auf den Hebriden, meist eine „single track“ Straße ist. D.h. ein Auto breit, und all paar hundert Meter eine Ausweichbucht, wo man den Gegenverkehr passieren lässt, oder den schnelleren Hintermann vorbei lässt.

Auch die Abstände zwischen den Besiedlungen sind für Fahrradfahrer groß. Selten mal ein Haus, und nach vierzig Kilometern gar fünf Häuser, zwei B&B, eine Tankstelle und ein Spar an einem Fleck. Das Spar nutze ich um einen Essensorrat für die nächsten 40 Kilometer zu besorgen, denn leider habe ich keine Energieriegel mehr, und auch kein Isopulver. So weiche ich aus auf Haferkekse und O- bzw. A-Saft.

Der Geldautomat im kombinierten Spar/Postamt/Bank Geschäft will mir kein Geld geben, die freundliche Dame meint die Telefonleitung sei heute sehr schlecht. So so. Das Leitungswasser, mit dem ich meine Flaschen aufgefüllt hatte schmeckt scheußlich bitter, so dass ich alles wegschütte und mir leckeres schottisches Quellwasser kaufe. Überhaupt, in ganz GB und Irland schmeckt das Tabwater eher nicht so toll (bis ganz schön widerlich).

Anyway, mit frisch aufgefüllten Vorräten geht es die nächsten Steigungen hoch. Nach jeder spektakulären Aussicht kommt garantiert eine die noch besser ist. Ein unglaubliches Gefühl der Weite stellt sich ein, schwer zu beschreiben, aber es fühlt sich an wie eine sehr sehr hohe Kathedrale ohne Dach, in der man mitten im Hauptschiff steht und deren mächtige hohe Wände sich nach außen hin wie eine Blüte öffnen. Wenn man jetzt langsam immer höher schwebt, erreicht man irgendwann den Punkt an dem man sich über das Bauwerk selbst erhebt, und dann etwas sieht was man sich vorher nicht mal vorstellen kann.

Nee ich habe keine Drogen genommen, aber ein besserer Vergleich fällt mir nicht ein. Wie auch immer, wenn ich zu diesem Zeitpunkt gedacht habe ich würde schon über der Kathedrale schweben, dann hatte ich mich arg getäuscht. Denn so ca. 15 Kilometer vor Durness beginnt eine kilometerlange Abfahrt, und ein mächtiges Tal öffnet sich vor mir. Es herrscht Westwind, ich fahre in Richtung nordost, es geht bergab, mittlerweile ist es trocken und ab und zu lugt die Sonne durch die Wolken... das ist besser wie fliegen, viel viel besser.

In Durness angekommen befinde ich mich „plötzlich“ bei kurzzeitig sonnigem Wetter an einer idyllischen Küste mit tollem Sandstrand.

Mein erstes Ziel ist hier das Touristoffice und das Spar mit Geldautomat. Ich buche meine nächsten Übernachtungen, denn es ist alles dicht, und so bekomme ich auch für heute nur noch ein DZ zum DZ-Preis, und auch erst nach viel Telefonieren der freundliche Dame hinter dem Tresen, denn der Computer gibt schon nichts mehr her.

Nach einem kleinen Mittagessen geht es zur Smoo Cave. Eine interessante Höhle, die zur einen Hälfte vom Meer geschaffen wurde, und zur anderen Hälfte von Süßwasser, nämlich durch einen Fluß, der sich dort in die Erde gräbt.
Zur Höhle steigt man zum Strand hinunter, und kann dann in den vom Meerwasser geschaffenen Teil gehen. Außerdem nutze ich die Möglichkeit für eine kleine geführte Tour mit dem Schlauchboot in den anderen Teil. Auf jeden Fall sehenswert.

Bis zur gebuchten Unterkunft in Tongue sind es so ca. 50 Kilometer und einige wirklich heftige Steigungen, aber meine Fahrt wird eher durch eine nicht enden wollende Abfolge von Fotostopps gebremst.

Mein gestriger „Unterkunftgeber“ meinte „Orkneys? Boring, where do you go? Edinburgh, aha, boring, the eastcost? could be anywhere.... This (und er meinte die Northwest Highlands) is real Scotland“

Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Königsabschnitt der Tour ganz klar.

Und eine ordentliche Unterkunft gibt's auch:

Tag 51 Scalpay – Stornoway - Ullapool - Ledmore

2009-05-22T22:28:00.005+01:00

Wetter: bewölkt manchmal Regen morgens 7 bis 14°, nachmittags 12 bis 6°
Tageskilometer: 104
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 4374
Tages-Fahrzeit :4:59 h
Gesamte Fahrzeit: 228:06 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 20,9 km/h
Tageshöhenmeter: 1523
Gesamt Höhenmeter: 48723
Maximale Steigung 13%
Maximalpuls: 160
Durschnittliche Pulsfrequenz: 130

Eine halbe Stunde früher als geplant geht es Richtung Stornoway, denn die 11 Kilometer von gestern muss ich noch zum geplanten Weg dazuaddieren, und es gilt die Mittagsfähre nach Ullapool zurück aufs Festland zu erreichen.

Der Wind hat nicht gedreht, und kommt weiterhin hauptsächlich aus westlicher Richtung, so dass das Fahren Richtung nord/nordost sehr gut geht. Erste Herausforderung ist der Clisham , der mit seinen Hügelkumpanen Harris von Lewis trennt. Aber alles halb so schlimm, so knapp zwei Kilometer bei ca. 12% und dann fährt man eine Weile auf einer Art Hochebene bevor es wieder hinunter geht.

Dabei bieten sich herrliche Ausblicke, vor allem wenn die Sonne kurz durchkommt. Es regnet zwischendurch immer mal ein bisschen, aber nie sehr stark.

Ist der Clisham erst mal überwunden geht es teils flach, teils moderat hügelig bis Stornoway. Die Landschaft auf Lewis ist recht verschieden von Harris, nicht spektakulär aber interessant anzuschauen, und vor allem klasse zum Fahren.

So erreiche ich die Fähre locker und kann auf der über zweieinhalbstündigen Überfahrt das Reisetagebuch für den gestrigen Tag schreiben.

Stornoway Hafen:

Nur ein Übung...

Ullapool ist ein ganz nettes Städtchen, aber auch wenn es mittlerweile schon fünf Uhr ist, will ich auf jeden Fall noch eine Stunde fahren.

Nachdem es die letzten Tage immer sehr knapp war mit der Unterkunft und Richtung Norden erst mal kein größerer Ort kommt ist das ein wenig gepokert, aber Angst ist immer ein schlechter Berater, deshalb fahre ich einfach drauf los und schaue mal was passiert.

Die folgenden Kilometer sind genau so, wie ich mir die Highlands vorgestellt habe, fantastische Berge und Täler, fahren am Berg oder im Tal, mit ordentlichen Steigungen und Abfahrten, die Wolken hängen an den Bergspitzen und erzeugen eine leicht düstere, spektakuläre Atmosphäre, ab und zu regnet es etwas, absolutely amazing!

Nach ca. dreißig Kilometern ist auf der Karte ein Ort eingezeichnet, wie sich herausstellt, ist Ledmore allerdings nichts weiter wie der Name der Kreuzung. Anyway, an der Kreuzung steht ein Schild, „Motel 1,5 Miles“, leider in die falsche Richtung. So fahre ich weiter nach Norden, bis ich einsehe, dass Ledmore tatsächlich nicht mehr als das Schild zu sein scheint, und hier nur Berge sind. Da es mittlerweile nur noch 6° sind, will ich doch nicht zu hoch pokern und fahre die zwei Kilometer wieder zurück und zum ausgeschilderten Motel.

Um es kurz zu machen, mitten im Nichts gibt es hier eine Unterkunft, mit einem leicht „freundlich verrückten“ Landlord, der nichtsdestotrotz sehr geschäftstüchtig ist. Und nebenan ein Pub, wo es was zu essen gibt.
Die Rotweinsoße der Lammkeule versetzt mich einen Zustand, den ich sonst eher von der BT Weihnachtsfeier nachts um zwei kenne. Und ich schaffe es gerade noch in mein etwas karges Zimmer und ins Bett...

Tag 50 Portree - Scalpay

2009-05-22T21:59:00.008+01:00

Wetter: morgens Regen, 7°, Nachmittags öfter sonnig, 15 bis 8°
Tageskilometer: 119
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 4270
Tages-Fahrzeit :5:53 h
Gesamte Fahrzeit: 223:07 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 20,2 km/h
Tageshöhenmeter: 1692
Gesamt Höhenmeter: 47200
Maximale Steigung 14%
Maximalpuls: 165
Durschnittliche Pulsfrequenz: 130

Weil es mit den Fähren sonst nicht passt und ich natürlich gerne auch den nördlichen Teil vonSkye erkunden will, fahre ich schon um sechs Uhr los. Das Wetter ist zunächst ganz ok, es regnet ein bisschen, und die erwartete Unterstützung des Rückenwindes macht sich nicht so sehr bemerkbar, da es doch ein paar Höhenmeter zu bewältigen gilt.

Die erste Sehenswürdigkeit hat sich leider in eine Wolke eingehüllt. Der „Old man of Storr“ ist ein 50m hoher Fels, der von weiteren kleineren Felsnadeln umgeben ist. Schon von weitem, wenn man auf Portree zufährt kann man diese Steinformation sehen, jetzt fahre ich ganz nah dran vorbei, sehe allerdings kaum was...

Anyway, ab und zu halte ich für einen Fotostopp, ansonsten muss ich sehen, dass ich einen Schnitt deutlich über 20 fahre um die Fähre rechtzeitig zu erreichen. Wenn ich die verpasse, kostet mich das zwei Tage, weil die Anschlussfähren so blöd liegen.

Es fängt stärker an zu regnen, aber ich hoffe, dass es wieder aufhört und verzichte auf die Regenhose. Die nächste Pause gibt es am Kiltrock, einer mächtigen Klippe, die man von einem gut zu erreichenden Aussichtspunkt betrachten kann. Der Wind scheint hier irgendwo drüber zu blasen, so dass es eine Untermalung mit echter „Naturmusik“ gibt. Das etwas dunkle Wetter passt gut zur Szenerie.

Es kommen doch einige Höhenmeter zusammen, so dass es mir nicht leicht fällt den Schnitt hoch zu halten. Ich habe mich für den langen Weg um die Nordspitze herum entschieden, so dass die Zeit knapp kalkuliert ist, und ich ein ganzes Stück gegen den Wind fahren muss.

Als ich die Nordspitze erreiche und die Straße so langsam gegen Westen und Südwesten dreht wird der Regen heftiger und der Wind etwas stärker, und nachdem ich einen Hügel umfahren habe und jetzt die Ostseite südwärts fahre, ist plötzlich ein komplett anderes Wetter. Hier herrscht richtiger Sturm, es schüttet in Strömen, und bevor ich überhaupt auch nur anhalten kann um die Regenhose anzuziehen, ist alles klatschnass. Wow, was ist das denn?

Ich habe noch dreizehn Kilometer zu fahren und weniger wie eine Stunde Zeit. Normalerweise kein Problem, aber jetzt wird’s richtig hart. Der Wind peitscht mir den Regen ins Gesicht, es geht richtig zweiprozentig den Berg hoch, und ich komme keinen Meter vorwärts. Die Zeit rinnt davon, und als es noch zehn Kilometer zu fahren sind, kann ich die Fähre sehen, die auf gleicher Höhe in den Sund einfährt. Das wird knapp. Ich gebe wirklich alles, aber irgendwann lassen die Kräfte nach, und es geht immer wieder steil berghoch, der Wind peitscht unablässig ohne Gnade, ich fluche erst, dann schreie ich den verdammten Wind an, dann lassen die Kräfte völlig nach und es bleibt nur ein wütendes Grunzen übrig.

Irgendwann habe ich mich, zumindest nach Kilometerzähler recht nah an Uig, den Fährhafen herangekämpft, aber es kommt immer und immer wieder die nächste Steigung. Die Fähre ist schon nicht mehr zu sehen, und der Frust überkommt mich, denn zwei wertvolle Tage mit Warten zu vebringen, nur weil ich die Fähre um vielleicht zehn Minuten verpasse, das wäre wirklich ärgerlich.

Mit den letzten Kräften nehme ich eine heftige Steigung und hoffe, dass es danach nur noch bergab runter zum Fährhafen geht. Als ich oben angekommen bin, sehe ich, dass die Straße offensichtlich am nächsten Hügel wieder steil bergauf verläuft. Ich hatte mich wohl verschätzt. Am liebsten würde ich mein Fahrrad in den Graben werfen...

Ich fahre aber natürlich trotzdem weiter, vielleicht hat die Fähre ja Verspätung. Da ich keine Regenhose anhatte, sind mittlerweile auch die Füße komplett durchnässt und eiskalt, denn das Wasser scheint von oben durch Schwerkraft und Kappilarwirkung seinen Weg in die Schuhe zu finden.

Und dann sehe ich, dass der Anstieg gar nicht mehr zu fahren ist, sondern der Fährhafen hinter einem Hügel nicht zu sehen war, und die Straße tatsächlich steil zum Hafen abfällt. So gebe ich nochmal richtig Gas, und habe noch fünf Minuten, dass Ticket zu besorgen und an Bord zu kommen.

Als ich die Fähre betrete, überkommt mich trotz komplett durchnässter Klamotten, und nassen und kalten Füßen sowas wie ein Glücksgefühl. Wäre diese Schinderei umsonst gewesen hätte ich mich echt geärgert.

Jetzt heißt es erst mal aufwärmen. Erst gibt es Full Scottish Breakfast und dann eine halbe Stunde lang ununterbrochen heißen Tee. Den Rest der Zeit verbringe ich mit dem Versuch auf der Toilette meine Strümpe und Schuhe trocken zu fönen. Immerhin schaffe ich es den Zustand von „völlig durchnässt“ zu „nass“ zu ändern. Was erstaunlicher Weise dem ersten Eindruck nach einen Unterschied zu machen scheint. Nach drei Minuten sind die Füße aber wieder kalt, so dass ich endlich auf's Fahrrad muss, um wieder warm zu werden.

Von Lochmaddy auf North Uist, sind es nur so zwanzig, dreißig Kilometer bis zur nächsten Fähre nach Harris. Aber die Fähre nach Harris selbst landet zu weit nördlich, so dass ich südwärts und wieder zurück hätte fahren müssen um den Sound of Taransay zu sehen. Hin und zurück macht keinen Spaß, und so kriege ich auch noch was von North Uist mit. Und ich bereue die Entscheidung nicht, denn diese paar Kilometer sind fantastisch. Hier habe ich das erste mal auf dieser Reise, dieses Gefühl der Weite, das ich bis jetzt nur aus Lappland kenne. North Uist ist mehr eine Inselgruppe, wie eine Insel, die einzelnen Inseln sind mit Dämmen oder Brücken verbunden.

Das plötzlich gute Wetter und der Rückenwind, machen die Fahrt besonders leicht, und so kann ich die herrliche Natur in vollen Zügen genießen. Auch habe ich den Strümpfen und den Schuhen offensichtlich genug Wasser entzogen um die Füße durch die Bewegung wieder warm zu kriegen.

Leider ist die nächste Fähre zu klein, und es gibt kein Bordcafe, sondern nur einen Automaten mit Tee und Schokoriegeln. Auch kann ich meine Trockenfönaktion nicht fortsetzen, so dass ich in den nassen Klamotten doch recht schnell wieder kalt werde. Anyway, die Überfahrt ist trotzdem schön.

In Harris angekommen geht es erst Westwärts, etwas gegen den Wind und dann nordöstlich. Und diese Strecke macht die ganze Unbill endgültig wieder wett. Eine absolut fantastische Strecke mit leuchtenden Sandstränden, smaragdgrünem Wasser, die Sonne scheint, und jede Biegung bietet einen neuen fantastischen Ausblick.

Die „Outer Hebrides“ sind auf jeden Fall ein absolutes Highlight der ganzen Fahrradtour. Ich mache gefühlte 1000 Fotostopps, und nachdem ich die sensationelle Westküste von Harris in Richtung Tarbert verlasse, geht es genauso spektakulär weiter.

Denn nun führt die Strecke durch eine faszinierende Felslandschaft. Diesen Anblick muss man allerdings mit einigen Höhenmetern bezahlen. Aber die Beine sind gut in Form, das erste Mal auf der Reise fühlt es sich an, als könnte ich die volle Leistungsfähigkeit auch abrufen, weil die Kraft in den Beinen und die Kondition in harmonischem Gleichgewicht stehen. So ist auch dieser Abschnitt ein echtes Highlight, obwohl es zwischendurch wieder anfängt zu regnen.

In Tarbert, meinem Tagesziel angekommen, gibt es allerdings außer „fully booked“ und „no vacancies“ nichts zu holen. Über das Touristoffice kann ich noch ein B&B buchen, dafür muss ich aber nochmal über zehn Kilometer in die falsche Richtung fahren, denn das liegt auf dem kleinen Inselchen Scalpay. Da gibt es auch nichts zu essen, so dass statt heißer Dusche erst mal Essen mit nassen Klamotten im Ort angesagt ist.

Der Weg nach Scalpay erweist sich als echte Achterbahn, so dass auf die Distanz von elf Kilometern über 240 Höhenmeter zusammenkommen. Zur „Belohnung“ ist das B&B auch schön auf einem Hügel positioniert...

Das Zimmer ist aber klasse, die Herrin des Hauses sehr sehr nett, und zur Begrüßung gibt es erst mal eine Riesenkanne Tee. Ich denke heute waren es somit locker 15 bis 20 Tassen Tee. Ab wann wird Teein eigentlich toxisch?

Wie auch immer, der heutige Tag war wirklich abwechslungsreich. Von der schönen Frühmorgenstimmung, über Kampf mit den Naturgewalten, völligem Frust, Glücksgefühl und Entspannen auf der Fähre, sensationellen Streckenabschnitten auf den äußeren Hebriden, frustrierender Zimmersuche, ständig nasse Klamotten, „sinnlose“ Höhenmeter bis zur Unterkunft und schließlich eine Tasse Tee vorm warmen Kamin mit Blick auf die friedliche Abendstimmung der Küste von Scalpay (immer noch in nassen Klamotten...)

Ich bin so müde, dass ich nach dem Duschen erstmals keine Zeile mehr schreibe, sondern gleich ins Bett gehe.

Tag 49 Ardvasar - Portree

2009-05-20T21:18:00.006+01:00

Wetter: sonnig, 14°
Tageskilometer: 115
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 4151
Tages-Fahrzeit :5:32 h
Gesamte Fahrzeit: 217:14 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 20,8 km/h
Tageshöhenmeter: 1465
Gesamt Höhenmeter: 45508
Maximale Steigung 33%
Maximalpuls: 170
Durschnittliche Pulsfrequenz: 135

Armadale Castle and Gardens ist das erste Ziel. Die Ruine des Castle aus dem 18. Jh. ist nicht sonderlich spektakulär. Der Garten ist ganz schön, die meiste Zeit verbringe ich aber im angeschlossenen Museum, in dem die Geschichte der Highlands und der Clans aufbereitet ist.

Dann fahre ich weiter Richtung Westen, Richtung 87. Auf dem Weg dorthin gesellt sich ein schottischer Radler zu mir. Ein Rennrad mit Titanrahmen, und ungefähr 3kg Gepäck dabei reist er ein paar Tage durch den Norden. Wir plaudern ganz nett und fahren dabei einen ordentlichen Schnitt.

Blick von Skye auf die Nortwest Highlands

Auf der 87 trennen sich unsere Wege, ich fahre erst ein Stück nach Norden und dann nach Westen. Ziel ist Elgol. Die Strecke ist zwar nicht ganz ohne, d.h. einige Höhenmeter, und einigen Gegenwind auf der Hinfahrt, aber absolut lohnenswert.

Am Ende geht es sehr steil runter zum Hafen, wo ich eine kleine Bootstour zu den Cuillin Hills mache. Sehr fotogene Hügel...

Blick auf die anderen Inseln der inneren Hebriden

Cuillin Hills

Nach gut anderthalb Stunden Bootstour, ist mir doch recht kühl, ich habe aber gleich wieder Gelegenheit mich aufzuwärmen, denn jetzt muss ich ja erst mal wieder vom Hafen den Berg rauf, und hier kommen auch der heutige Steigungsrekord von 33% her. Die Steigung ist nur einen knappen Kilometer lang, und die über 20%igen Steigungen werden zur Entspannung immer mal von 16%igen abgelöst. Kurz vor dem Ende der Steigung ist ein kleines Cafe, hier gibt es nur Scones, aber die sind richtig gut. Ein echter Geheimtipp. Frisch aus dem Ofen, und in vielen verschiedenen Sorten schmecken mir die Teile erstmals in GB richtig gut.

Auf dem Rückweg zur 87 habe ich jetzt Rückenwind und so läuft es sehr gut. Durch den Castle Besuch und die Bootstour ist es schon recht spät, aber die hundert will ich noch voll machen. Vom Wind her geht es ganz gut, und die Strecke ist sehr schön, Skye gefällt mir richtig gut, obwohl es eigentlich recht karg ist. (im Reiseführer stand was von Mondlandschaft)

Die B&Bs an denen ich vorbei komme haben alle „no vacancies“, dann kommt das Schild „Sligachan Hotel 3 Miles“. Das ist sogar auf meiner Karte verzeichnet, scheint also eine Attraktion an sich zu sein. Würde auch gerade passen mit den hundert Kilometern. Bei Kilometer 96 ereilt mich dann aber fast der Hungerast. Weil's in Elgol nichts gab, habe ich außer zwei Kitkat und zwei Scones nichts gegessen. Der Energieriegel vom Morgen ist schon verbraucht, und so geht es gerade noch zum Hotel. Als ich dort ankomme kann ich mir auf Grund der vielen Autos schon denken was kommt, „fully booked“. Schade. Das Hotel liegt mitten in der Pampa und es ist sieben Uhr. Da ein Restaurant und ein Pub dabei sind, gibt’s erst mal was Richtiges zu essen. Ich hätte sonst nur schlecht weiterfahren können.

Dann geht es weiter nach Portree, ich ändere meinen Routenplan, weil laut den Jungs im Pub, die Chance auf eine Unterkunft dort am größten ist. Es sind noch so 15 Kilometer, die Landschaft ist klasse, die Abendsonne taucht alles in ihr goldenes Licht, und vor allem habe ich ordentlich gegessen, so dass das Fahren richtig Spaß macht.

In Portree gibt es unzählige B&Bs, und alle sind voll. So fahre ich ins Town Center und ergattere das letzte freie Zimmer im Portree Hotel. Für 25 Pfund. Das ist doch mal ein fairer Kurs nach der Abzocke von gestern.

Tag 48 Oban – Fort William - Ardvasar

2009-05-18T21:13:00.007+01:00

Wetter: bewölkt, meist Regen, 12 bis 13°
Tageskilometer: 86
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 4036
Tages-Fahrzeit :4:05 h
Gesamte Fahrzeit: 211:42 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 21,1 km/h
Tageshöhenmeter: 631
Gesamt Höhenmeter: 44043
Maximale Steigung 13%
Maximalpuls: 170
Durschnittliche Pulsfrequenz: 130

Beim Frühstück heute gibt es eine interessante Überraschung. Von meinem Tisch aus kann ich den Hafen überblicken, und dort liegt die die MS Polarstar vor Anker. Auf diesem Schiff habe ich schon mal 21 Tage während einer wirklich erinnernswerten Reise zur antarktischen Halbinselverbracht.

Erstaunlich was fuer eine Nussschale das Schiff ist. Selbst die kleine Faehre die Oban mit Craignur verbindet ist deutlich groesser. Ich kann mich auch noch gut an die Durchsage des norwegischen Kapitaens waehrend eines Sturms in der Drakepassage erinnern "keine Bange wegen der grossen Wellen, unser Schiff ist so klein, dass es immer genau dazwischen passt", norwegisch, trockener Humor halt...

Nachdem ich mich vom Anblick des friedlich daliegenden Schiffs losgerissen habe, fahre ich zumnaechst ein Stueck die 85 und dann die 828 entlang nach Fort Williams. Der Sonnenschein vom fruehen Morgen verfluechtigt sich schnell, und es regnet, aber das fahren geht super. Zwar fahre ich von der Windrichtung her nicht optimal, aber der Wind ist nur schwach, die Beine gut, alles kein Problem.

Da ich frueh gestartet bin, erreiche ich Fort William zeitig. Und hier gibt es ein wunderbares Beispiel, fuer beide machen alles richtig und reden voellig aneinander vorbei.
In der Touristinfo frage ich, wie ich denn zum und auf den Ben Nevis komme. (das ist der hoechste Berg GBs). Da es die Hauptattraktion hier ist, und im Baedeker ein Bild mit Gondeln zu sehen war, und dort auch von einer "Besteigung" mit einem Fort T-Modell die Rede war, gehe ich davon aus es gibt einen befahrbaren Weg zum Gipfel und eine Seilbahn.

Die junge Dame in der Touristinfo meint Gondeln gaebe es keine. Ich koenne mit dem Bus zum Visito Center fahren, und dann waehren es nur noch "ten minutes walk".

Ok, der Bus ist ein nomaler Linienbus und geht erst in einer Stunde. Die bringe ich rum mit Essen und an der Haltestelle stehen. Der Bus kommt aber nicht. Zwischendurch laeuft mal ein anderer Busfahrer an mir vorbei und beschwert sich ueber Chaos und Roadworks. Nachdem der Bus eine Viertelstunde ueberfaellig ist habe ich genug. Ich beschliesse den Weg mit dem Fahrrad zu fahren, wo ein T-Modell hochkommt, komme ich auch hoch...
Die Roadworks liegen gleich am Anfang der Strecke, wo es noch Buergersteig gibt, so dass die schnell ueberwunden sind. Dann geht es zu meinem Erstaunen eigentlich immer nur leicht bergab und nach drei! Kilometern habe ich das Vistorcenter erreicht. Warum auch immer ich das mit dem Bus fahren sollte und eine Stunde auf den Bus warten sollte ist mir voellig schleierhaft, dass ist man ja in 20 Minuten gelaufen.

Im Visitorcenter frage ich wo es denn hier auf den Berg geht, der Berg hinter dem Vistior center scheint mir nicht hoch genug, ist aber andererseits niemals in einem "ten minute walk" zu besteigen.
Die sehr freundliche Dame hinter dem Thresen mustert mich besorgt, schaut auf die Uhr, und meint es waere zwar noch zu schaffen, aber es wuerden zwei Meter Schnee oben liegen, und durch das abtauen und wieder frieren seien die Bedingungen nicht so optimal, so dass ich fuer das Schneefeld so 45 Minuten bis eine Stunde rechnen sollte. Häh?

Ich hatte mich ja schon sehr über die zehn Minuten Angabe gewundert, und auch darüber, dass ich erst mal bergab gefahren bin. Jetzt lasse ich mir alles auf der Karte zeigen, und es gibt keinen fahrbaren Weg nach oben. Der Ben Nevis ist zwar nur 1344m hoch, aber das Vistiorcenter liegt auf 15m, und wie ich schon vermutet hatte, ist der Berg hinter dem Haus noch gar nicht der Ben Nevis. Der Weg zum Gipfel und zurueck ist, wenn man normales Tempo geht, und bei diesen Bedingungen ein Tagestrip.
Soviel dazu, die Dame im Visitorcenter zeigt mir noch Bilder vom Gipfel, von letzter Woche, und da liegt wirklich eine Menge vereister Schnee. Sieht gut aus, aber ich haette nicht mal Schuhe mit denen ich das gehen koennte. Da meine Knie sich heute morgen schon ueber das bisschen Rumklettern in der Fingal's Cave beschwert haben, kommt das also ueberhaupt nicht in Frage.

So fahre ich die Strasse noch ein bisschen weiter in das Glen Nevis hinein. Ein sehr schoener Streckenabschnitt, die Berge sind hier etwas hoeher und steiler als bislang, ausserdem ist das Tal enger als die, durch die ich bis jetzt gefahren bin.

Dann fahre ich zurueck in die Stadt. Eigentlich wollte ich von hier den Harry Potter Zug nach Mallaig nehmen. Doch der fährt nur einmal am Tag und kostet über 40 Pfund. Eine Nacht ist mir das nicht wert, Harry Potter interessiert mich nicht die Bohne, und so entschließe ich mich die gleiche schöne Strecke mit dem normalen Zug zu fahren, was nur 10 Pfund kostet. Ich zögere etwas, denn eigentlich würde ich fast lieber mit dem Fahrrad weiter fahren, mache es dann aber doch.

So bleibt mir noch etwas Zeit den Ort anzuschauen, der hauptsächlich aus einer langen Einkaufsstraße und Souvenirshops zu bestehen scheint.

The Jacobite kann ich mir dann noch im Bahnhof anschauen. Die Spur der Gleise scheint mir recht schmal zu sein.

Was sich dann auch im „normalen“ Zug, der ja die gleiche Strecke fährt bestätigt. Auch der Wagon selbst ist schmäler wie gewohnt, was ein interessantes Fahrgefühl vermittelt. Bis Glenfinnan ist die Strecke ganz nett aber nicht gerade spektakulär. Dann wird sie aber wirklich sehenswert. Es geht über das berühmte Aquädukt, und die Landschaft bietet einige sehr schöne teils spektakuläre Aussichten. Leider kann ich die nicht fotographisch festhalten, denn es regnet und die Scheiben sind voller Wassertropfen, und ich kann den Autofokus der Kamera nicht dazu überreden auf die Landschaft anstatt auf das Wasser zu fokussieren.

Ja ich weiß, man sieht nix, aber hier kommt das Aquädukt

Als der spannende Teil vorbei ist, hört es auf zu regnen...

Anyway, abgesehen davon, dass es recht frisch im Zug ist, eine durchaus lohnenswerte Fahrt. Richtig wohl fühle ich mich aber nicht, ich wäre lieber mit dem Fahrrad gefahren. Das Bahnfahren in Schottland habe ich jetzt abgehakt (auch eine interessante Erfahrung), die Harry Potter Nummer auch, heute Nacht schlafe ich schlecht weil ich nicht ausgelastet bin, und ab morgen geht wohl endlich wieder das Radfahren los!!!! Diese halben Etappen machen mich wahnsinnig.

Nebenbei erreiche ich die Insel Skye, denn der Zug kommt gerade rechtzeitig zur Fähre nach Armadale.

Blick auf Skye

Blicke zurück auf das Festland

Es gibt nur ein Hotel, das B&B, das es auch geben soll finde ich nicht. Das Castle will ich mir anschauen, d.h. weiterfahren geht auch nicht. Der aufgerufene Preis ist albern, wir einigen uns auf 75 Pfund. Eindeutig zu viel, aber besser wie am Strand schlafen. Aber ich habe die Nase von diesen überteuerten Minihotels voll. Ich glaube ich werde mich ab jetzt mal nach Hostels umschauen. Das Budget ist sowieso komplett aufgebraucht, mit Irland hatte ich mich doch ganz schön verschätzt.

Tag 47 Oban (Tour: Mull - Staffa - Iona)

2009-05-18T20:56:00.006+01:00

Wetter: vormittags sonnig, nachmittags bewölkt, etwas Regen
Ruhetag

Heute gibt es keine Fahrradkilometer, sondern Bus und Schiff sind meine Transportmittel. Zunächst geht es mit der Fähre von Oban nach Craignure, dass auf der Insel Mull liegt. Auf der Fahrt dorthin gibt es schöne Landschaftsszenarien, mit den Grampian Mountains und den Bergen der inneren Hebriden als Motiv.

Dann geht es mit dem Bus über die Insel Mull nach Fionnphort, der Westspitze des Ross of Mull.

Hier im Hafen besteigen wir ein kleines Boot, mit dem es zu Insel Staffa geht.

Die ist geologisch genauso spektakulär wie der Giants Causeway in Nordirland. Die Insel besteht aus drei, optisch deutlich unterscheidbaren, Lagen vulkanischen Gesteins. Eine davon bildet hexagonale Säulen ähnlich wie am Giants Causeway.

Die „Säulen“ bilden spektakuläre Formen, und es gibt mehrere Höhlen vom Meer in die Insel hinein. Die größte und sehenswerteste ist die Fingal's Cave. Die Wellen die dort hineinschlagen machen einen imposanten Sound, der angeblich Mendelssohn schon zu seiner Hebriden Ouvertüre inspiriert haben soll.

Von Staffa geht es dann mit dem Boot nach Iona. Diese kleine Insel hat in der (Religions-)Geschichte Schottlands, eine große Bedeutung. Ausdruck findet das in der Iona Abbey, die im 19. und 20. Jh. wieder aufgebaut wurde, und heute Ziel von Pilgern und Touristen ist.

Hier wurde übrigens das in Dublin ausgestellte Book of Kells erstellt.

Von Iona geht es mit der Fähre zurück auf die Insel Mull, und mit dem Bus und der Fähre wieder zurück nach Oban.

Gemacht habe ich die Tour wegen Iona, muss aber sagen, dass Staffa das Highlight dieser Tour war. Die Fingal's Cave ist wirklich sehenswert.

Tag 46 Lochgilphead - Oban

2009-05-16T17:23:00.008+01:00

Wetter: bewölkt, teils Regen, manchmal etwas Sonne 12 bis 16°
Tageskilometer: 72
Gesamt zurückgelegte Kilometer: 3950
Tages-Fahrzeit :3:28 h
Gesamte Fahrzeit: 207:37 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 20,9 km/h
Tageshöhenmeter: 785
Gesamt Höhenmeter: 43412
Maximale Steigung 12%
Maximalpuls: 157
Durschnittliche Pulsfrequenz: 130

Heute morgen ist es überraschend warm, 6° wärmer als gestern abend. Es geht zunächst ein Stück weiter auf der 83 und dann auf die 816 Richtung Norden. Das Ziel ist Oban, so dass es heute keine vollwertige Etappe wird.

Aber von dort gehen die Fähren auf inneren Hebriden ab. Und ein wichtiges Ziel ist natürlich Iona. Eine kleine Insel westlich von Mull, die eine große historische Bedeutung für Schottland hat. In Oban gibt es zwei Übernachtungen, und morgen dann die „Drei Insel Tour“ mit Mull, Staffa und Iona.

Bis Oban sind es nur gut 70 Kilometer, allerdings gibt es ein bisschen was zu klettern, schließlich bin ich in den Grampian Mountains. Aber im alles im Bereich „fair“ bis „hart aber fair“, also keine Brutalorampen a la Südengland.

Außer den Fotostopps gibt es keine Unterbrechungen, und so bin ich recht zeitig in Oban. Das Fährticket ist schnell besorgt, jetzt noch die Übernachtungen. Im ersten Hotel rufen sie 30 Pfund auf für die Nacht wollen mir aber das Zimmer nicht zeigen, erst ab 3. Hm, macht mich misstrauisch. Im zweiten Hotel ist die Ansage 90 Pfund pro Nacht für den Singleroom. Ganz normales 3-Sterne Haus. Nee danke. (handeln macht keinen Sinn, die Stadt ist offensichtlich gut gebucht, an den B&Bs hängen überall no vacancies Schilder). Dritter Versuch. Diesmal klappt's, 45 Pfund, Zimmer nicht toll aber geht. Einziger Haken: Gut 120 Treppenstufen bis zum Zimmer und kein Lift. Aber da meine Knie bis jetzt so erstaunlich gut mitgemacht haben nehme ich das Zimmer trotzdem.

Zum Mittagessen gibt es natürlich Haggis, und dann schlendere ich noch ein bisschen durch das Städtchen.

Neben dem Hafen gibt es als weitere Attraktion noch den McCaig Tower. Ein Bauwerk, dessen endgültiger Zweck nicht genau bekannt ist. McCaig hat mit dem Bau vor allem begonnen um die zeitweilige Arbeitslosigkeit der lokalen Handwerker zu überbrücken. Als er starb wurde der Bau unvollendet beendet. Das Bauwerk sieht von weitem aus wie ein römisches Amphitheater, ist aber kreisrund und die Fenster haben Spitzbögen.

Es ist heute vor allem ein toller Aussichtspunkt mit Blick auf Oban und die davor gelagerten Inseln der inneren Hebriden.

Blick vom Hafen auf die Stadt